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现食主义随笔
随着元旦岁末的临近，各种聚会已在电话的预约之中，餐馆的生意会变得异常的火爆，现代人把吃上升到几千年来一个前所未有的高度，倘若有外国人说我们没有创造力，我是绝对不敢苟同。中国人对于吃，物质层面来讲是舌头和胃的需求，在精神层面却引申为联络感情，从而进一步延展为办事，一切游走于法律边缘之外的事往往在酒桌之上会迎刃而解。你看那些在豪华包间高朋满座、吆五喝六的人，他们并一定不是在鉴赏美食的艺术，多半是在干着不法的勾当。
如果要真正去探源美食的艺术，那些遍布大街小巷的餐馆便能满足你的味觉，而且招牌也是极其的吸引眼球，比如：“外婆农家菜”、“妈妈的味道”、“老灶房”等等。但这一般是小餐馆的格调，主题是体现一个“土”字，上一点档次的，一般冠以“宾馆”、“酒楼”或“大酒店”的名称，那些场所是为“办事”的人准备的，一般的市民是看年看月去一次，而且多半是求人办事。
名字再怎么土的餐馆，其实做出菜不见得是真正的“吐火”，如世纪阳光旁的“老灶房”，菜单上的菜品五花八门，菜名也是出奇的新颖，就如地产商给楼盘取的名字，终极的目标是我们口袋里的散碎银子。
我有20年的时间在老家，这20年中还要除去在外求学的时间，算来在家的时间大约只有14年，印象中灶房出品的最高礼遇的菜莫过于“水八碗”，平常好一点的就是“回锅肉”，至于鸡鸭鱼，那是过年过节才有的，那时的人们，身体里常常培养着极其丰富的唾液因子，只要看到别人吃好的，喉咙会不由自主的发出响声，这是一种不矜持的表现，但在那个年代，这种生理的连锁反应也纯属正常。我在15岁时第一次看到袁枚关于美食的文章《随园食单》，才知道天下有如此的美食，在那个较为饥饿的年代，看这样的书实在是一种折磨，丰富的想象力将信息传递给舌头，于是无端的分泌出许多的唾液，舌头尽管什么都没有接触到，但仍然十分的满足，把痛苦和欺骗留给了胃，分泌的胃酸让人的饥饿感愈加强烈，当你深谙了饥饿与味觉的关联，也就不难理解性犯罪。在中国的六七十年代，乃至八十年代中期，中国人的胃里，大半都是淀粉，至于蛋白质和脂肪，那是极其的少，所以，随便吃得多饱，在精神层面上仍然是不满足。
书还在，而美食却和人们决绝了。
最具乡土风情的传统宴席——“水八碗”。就是农村主办红白喜事，生朝满月，宴请亲朋好友均按此席办理。因八道菜品大都带有汤水，故名“水八碗”。八碗的菜名为：“清蒸菜”、“酥肉”、“合菜”、“粉蒸肉”、“夹沙肉”、“清蒸原膀”、“扣肉”、“烧白”。那是我在20岁以前受到最高的美食礼遇，不亚于现在的孩子去一趟上海的迪士尼。记忆中我家吃“水八碗”大约是在1985年，那时我姐姐出嫁，猪临死时发出的哀嚎声便拉开了酒席的序幕，那时的农村，杀猪匠同时扮演厨师的角色，因为只有他们最懂得肥瘦搭配、荤素结合，将猪的各部位深加工后分别放入大小均匀的土碗中，然后所有的碗一起浩浩荡荡，在高高的蒸笼里相互沟通和融合，随后一起殊途同归，
在这黄色胶片般的记忆中，我离开贫瘠的小山村，走向外面的世界，来到具有美食天堂的广州，搜索记忆中《随园食单》上菜名，在一年时间里感觉弥补了前20年对所有食品的亏欠，敏感的味觉，急需蛋白质和脂肪的身体，在这一时间得到极大的满足。各式各样的海鲜填补了以前饮食空白。“水八碗”在记忆中越来越土，也越来越淡，这一路走来，觥筹交错中，时间已过了20年。
在今天，人们又开始追求食品的“土”，各种食品只要加上土字，身价立即倍增，这缘于人们对食品添加剂以及农药和化肥的深深恐惧。这时“水八碗”中菜品又一一清晰起来，同时捎带对儿时快乐的回忆，尽管回忆中充满饥饿和极简。
“极简”又成为人们追求的目标，肥胖者更应该与时俱进，但愿人们不要在美食面前彷徨，记住《中庸》上说的：“人莫不饮食也，鲜能知味也”！
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