拍摄方案

时间：2024-02-13 10:21:17 方案我要投稿

(热)关于拍摄方案

　　为了确保事情或工作能无误进行，常常需要预先准备方案，方案可以对一个行动明确一个大概的方向。那么大家知道方案怎么写才规范吗？下面是小编整理的关于拍摄方案，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

(热)关于拍摄方案

关于拍摄方案1

　　1、工地夜景

　　工地，一般指在野外施工的水库、电站、矿山、桥梁、工厂、楼房等，拍摄方法要注意以下几点：

　　（1）根据工程特点，确定拍摄角度，应该事先在白天了解有关的情况及夜晚活动的规律；

　　（2）选择恰当拍摄时机，拍摄这类题材最好在工程达到高潮的阶段，大规模的紧张工程面貌基本看得出的时候；

　　（3）注意用周围的自然条件--山、水、树木、桥梁、建筑物等；

　　（4）天空感光不宜过多；

　　（5）在表现场面时，角度宜高不宜低；

　　（6）可采用一次或多次曝光。

　　2、城市街道夜景

　　拍摄街市街道可在节日或平时夜间摄影，一般在节日进行较好。因为节日期间，各街道、商店和市容、橱窗进行的整理和布置。较大的建筑物也都增添了彩灯、霓虹灯和标语，拆除现的画面会显得更加繁荣和美观。

　　选择角度要适当，过高和过低的角度，都易使路旁楼房变形。照相机的安放点应选择不易被冲撞和不妨碍交通的地方，选择地段应是灯光集中、车辆集中、楼房集中和具有某些特点的`地方比较好。

　　3、拍摄焰火

　　拍摄夜景的焰火，不能象拍摄工地那样轻松，较为紧张些。拍摄焰火的全部过程，半照相机架好，等焰火将要升放时，打开B门，任其在拍摄范围以内的夜空中开花、飘荡，直至熄灭，使整个过程记录在底片上。

　　拍摄部分，等焰火开放后，将要开花或开花时打开快门，拍摄最有代表性的一刹那。可用多次曝光法拍摄，用同一张底片，分两次或多次曝光。一拍摄焰火，曝光时间可短些，一次拍摄地面景物，曝光时间可长些。

　　另外，还可以和两张底片分开拍摄，即一张底片拍焰火，另一底片拍摄地面景物和人物。曝光时间各不相同，冲出后，再把两张片底迭在一起套放，注意要拍的焰火和景物都不要拍在底片当中，最好焰火靠底片上端，景物靠底片下端，这样两张底片合在一起放大时省去许多麻烦。

　　4、拍摄月景

　　拍摄月夜景色，可以采用以下几种方法：

　　（1）用长时间曝光，单独拍摄在月光照射下的景物；用短时间的曝光，单独拍摄月亮，然后把两张底片迭合在一起放大。

　　（2）在一张底片上进行曝光时，用手在镜头上把月亮遮住（最好在拍摄前先试一下，以防止连景物也挡掉），待曝光至最后几秒种时，再将手移开，让月亮在底片上曝光。

　　5、拍摄夜景加人像

　　在晚上，拍摄夜景人像也是很有意思的，是生活摄影的别有一格，拍摄方法也比较简单，容易掌握，可分一次拍摄或两次曝光。

　　（1）一次拍摄

　　由于在夜间拍摄，人像的光源往往很弱，所以必须用辅助光作为人像拍摄的光源（如闪光灯等）。拍摄时光圈不要大，可用F/5.6或F/8光圈，因为光圈大，夜景的后景容易模糊。

　　（2）两次曝光

　　如果我们当拍摄夜景的画面背景灯光很弱时，可分两次曝光。第一次先将夜景曝光，然后第二次拍人像时再加闪光灯曝光，这样拍摄夜景人像较为理想。

　　6、夜景摄影注意事项

　　在拍摄夜景的时候，应注意几个问题：

　　（1）防止照相机移动

　　在进行长时间曝光时，相机一定不能有丝毫移动，要拧紧在三脚架上或放在平稳牢固的地方。拨光圈、按快门等一系列操作，都要小心。因为一张底片经过两次以上的曝光，略有微动，景物也会出现模糊和重迭现象，一幅照片即产生了极微小和重迭现象，放大时就会明显地暴露出来，而导致失败。在进行一次曝光时，也不要忽略这一问题，因为这是夜景摄影常常容易发生的问题。

　　（2）防止光线直射镜头

　　快门开启后，强烈的光线直射镜头，容易产生光晕，造成整个底片的失败，因此在取景时要仔细观察，有无强烈光亮直接镜头（远处光亮无防）。在拍摄过程中，也要提防有突如其来的强光出现（如突然照射过来的汽车灯、行人的手电筒）。倘若快门已打开，可临时用镜头盖或帽子遮挡一下。

　　（3）光圈和焦距的使用

　　拍摄夜景，光圈的运用很重要。光圈大小，影响曝光时间的长短，也影响景物的清晰程度。有些夜景无法用照相机精确地测定距离，只好用较小光圈增大景深范围的办法来弥补。在一般光线下拍摄夜景，光圈可缩小到F/5.6~F/8。如遇到光线亮一些，如果景物在长时间内不会有任何变动，光线也不减弱，可采用小一些光圈，把曝光时间延长，如果采用多次曝光，也可根据光亮的强弱，用光圈来调节。

　　测定距离问题也不可忽略，一般拍大场面，把距离放在无限远即可，但如拍中景、近景，就要把距离对清楚。通常使用办法是有一人站在被拍摄的物体旁，把手电筒打亮测定，或选择靠近的灯光，较明亮的东西进行测定。但绝不可采用多次曝光过程中，拍近景对一次距离，拍远景再对一次距离，这样会使底片结像模糊不清，或出现两个影子的毛病。只能计好景深，尽可能将人物和北景拍摄清楚。

　　7、拍摄夜景的器材和工具

　　（1）一般业余摄影爱好者使用国产和进口的相机都装有B门设备，对于摄影爱好者拍摄一般的夜景，也足够应用了。进口的单镜反光相机就更好用了。但是全自动机的简易相机，是较难拍夜景的，因它没有延曝光装置。

　　（2）快门线和镜头盖

　　夜景摄影，在一般情况下，曝光时间较长，如用手指按动快门按钮，稍有震动，就会造成影像重迭。因此，快门线与镜头盖是夜景摄影不可缺少的器材，凡曝光数秒种的，可使用快门线，感光时间更长的，或多次曝光，使用镜头盖比较方便。

　　（3）三脚架

　　拍摄夜景，三脚架是不可缺少的辅助工具，在长时间曝光和多次曝我时，要求照相机一点不移动，最好的办法是把照相机固定在三脚架上。

　　（4）其它零星器材

　　如手电筒、遮光罩等都要事先备齐，手电筒可照明测定距离，拨动快门、光圈或寻找零件等方面用。

　　遮光罩在拍摄夜景中，也有一定作用，如遇到雨天或光线杂乱时，戴上遮光罩，可使镜头不受潮湿和避免光射入镜头内。

　　以上是夜景摄影的最基本的知识，我们必须要进行不断的实践，才能更好地掌握和提高。

关于拍摄方案2

　　拍摄方法

　　1.测光：人像用点测光或中央重点测光，风景用矩阵测光

　　2.对焦：

　　拍群体人像用自动区域自动对焦

　　拍单个人像：用单点自动对焦、动态区域自动对焦或自动区域自动对焦

　　若要突出单个人像：用单点自动对焦

　　3.曝光：

　　晴天ISO 200以下、曝光补偿（-1/3EV）

　　阴天ISO 400，曝光补偿（-1/3EV）

　　晚上is0400-iso1600，正常曝光

　　4.动态：

　　暗处拍明处或明处拍暗处时用高动态HDR

　　一，下午拍人像，侧光，套头在广角端用F8的光圈，50MM长焦端用F10的光圈，这样成像很清晰，锐化加5

　　二，ISO800等于把闪光指数提升到2.8倍，光线充足下，高感表现也不错的，弱光下的高感才会弱

　　三，固定相机，放慢快门速度，转动对焦环，可以拍出视角大小变化的模糊效果

　　四，白天拍摄没必要高ISO，ISO大了噪点多，特别是夜景，3200ISO的噪点是无法忍受的

　　五，优化设置用的标准模式吧，锐度+3，饱和度+1，对比度+1，A档，白平衡自动。

　　六，建议把光圈调小些，ISO调高些，把快门提上去，否则精彩瞬间给拍糊了，那才叫揪心

　　七，在你机器已经最大光圈的前提下，ISO最多调到你的安全快门就可以了。

　　什么是安全快门？就是你所采用的焦段的倒数……例如55MM的安全快门约等于1/60S

　　八，据说55端的镜头锐利度最佳光圈是F11

　　九，关于M档：

　　1、根据天气和现场光线设置ISO感光度，感光数值越低越好（按住相机左侧“Fn”键后，用右手拇指拨动“指令拨盘”即可调整感光数值）；

　　2、根据现场光线和拍摄意图设定光圈值（按住相机右上方的“曝光补偿”按钮后拨动“指令拨盘”调整光圈数值）；

　　3、最后再直接拨动“指令拨盘”调整快门数值即可，快门数值设置时要查看取景器里显示的曝光补偿显示，曝光减0.3至0.7稍好。

　　十，d5100的色彩和锐度还是不错滴！

　　十一，相机设置：锐度3，对比度1，饱和度1

　　人像锐度4，风景锐度7

　　十二，照片对比度高会导致阴影细节损失较多

　　十五，建议：买到副厂镜头的同学们多用M档拍摄，解决原厂机身对副厂镜头在等焦距条件下故意缩短曝光时间造成成像色彩偏淡的问题。

　　十六，35 1.8G，此头最佳成像光圈在F5.6-F8之间

　　十七，不是抓拍的问题哦，1/5的快门你怎么抓也抓不到的，想抓拍人怎么说也要1/30才能保证整个人不会完全糊掉……

　　十九，M档是全手动档，可以通过调整光圈ISO快门速度任意组合来改变曝光值，无需曝光补偿，软件可能这样设计，也不算什么大问题

　　二十，M档下，你光圈和快门都由你亲手去决定……还要去补尝什么呀？不够什么就改什么就行了……还要相机帮你呀……M档，相机不帮你……只帮你测光

　　二十一，在A挡调曝光补偿，快门会变，估计机器是靠改变快门时间来完成曝光补偿的改变，因此在手动挡光圈快门都由你确定的情况下，曝光补偿自然是不会有效果了

　　二十二，如果只是为了拍夜景可以用长时间曝光的方式曝光时间4秒左右ISO100这样出的片清晰明亮但是移动物体会模糊在拍摄夜间移动物体的时候才调高ISO但不建议超过3200，一般1600够用了

　　单反相机各个镜头焦段的用途首先要说明的.是。焦段对各种相机都一样的，10mm左右的焦段，是超广角焦段。主要用于风景摄影，纪实摄影等，照出来的角度非常大，很有冲击力

　　24mm左右的焦段，是小广角，主要用于风景摄影，纪实摄影等，旅游纪念照用这个焦段不错

　　50mm左右的焦段，是标准焦段，视角平易近人，变形少，主要用于风景摄影，人像摄影，纪实摄影等

　　85mm左右的焦段，是中焦段，这个焦段主要用于拍人像，静物等

　　200mm左右的焦段，是长焦段，这个焦段常用于抓拍，特写等

　　500mm左右的焦段，是超长焦段，这个焦段就可以打鸟了，也就是拍鸟

　　500mm以上的超长焦，打鸟更方便，隔一个操场远偷拍很轻松

　　长焦，超长焦还经常被用在体育摄影

　　这样在运动场边上就可以拍运动员特写了。

　　各个焦段的用途，并不局限，关键还是看自己的发挥和想法。

　　有时候拍人像也可以用超广角之类的，会有意想不到的效果。

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