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最优美的美食游记散文
食物对我们意味着什么?大多数而言，怕仅仅只是入口之食，饱腹之物罢了!从快餐店点个餐，匆匆数口下腹，便忙其余之事去了。而食物中的美，却是越少有人体会得到了。
“棒打狍子瓢舀鱼，野鸡飞到饭锅里”，这是小学课文描写北大荒的一句话。
我总记得，扒开草丛后的水泡子，波光粼粼的竟是挤挨着的鱼。
这时候仅仅用手，便能拾满一篮子的鱼。
鱼、袍子、野鸡，这都是食物，而仅仅是棒打，瓢舀这些获取食物的过程，便能给予我们十足的美感。
当然上述的鱼、袍子是自然直接给予我们的恩赐，真正食物的获取还是得依靠我们辛勤的劳动。
在都匀工作的日子里，常远远看见带着斗笠的农人，在百米余高的半山腰耕种劳作。
山是种满着李子树，桃树的。
那时真是花开时节，白的李红的桃，把整个山粉成一片桃李满天下。
想象一下身在其中的味道吧。
清晨时分，在微凉清新的空气中，从家中荷锄走来，沿途满是青山绿水，桃红李白。
于桃花树下，在黑色的泥土中挥动锄头，翻开的泥土里泛着特有的清香，与花香混合在一起，虽累，却人心旷神怡。
当汗水已滴落在泥土中足够，背靠着桃花树坐下，看着远方玉带蜿蜒、青山巍峨，听着风声鸟鸣，闻着泥土与花香。
这难道不是一种绝佳的美的享受吗?且在不久之后金灿的八月，当稻谷满了仓，果实盈了筐。
收获的喜悦与满足，这又是一层美的享受。
当然真正的耕种劳作是没有文字这般的诗情画意的。
但与我们的单调乏味工作相比，在土地里耕种劳作，怕是要美了十二分罢!
当获得了食材，虽然食材中有相当一部分可以生吃，但绝大多数，还得经过厨师的一双妙手来蒸煮炸炒之。
美食的品尝固然是一种美，但从食材到美食的过程，也是有着另一种美的。
中国地大物博，中国菜也相应的品种繁多。
假若你精力无限，简直可以每天做菜不重样，每天的厨房生活都是新奇而快乐的。
中国菜的多样性，也造就了厨艺的多样。
单从小麦这一主食，细磨成粉，加水揉和成面团。
揉和好的面团已极富劲道而延展性。
拉，可以把小团面拉成细而长的面条，技艺高超的拉面大师甚至能拉出数百万条。
包，掐一小段面团压扁，把肉菜包裹其中，便成了一个个包子饺子。
压圆便是饼，砌方就是馒头。
然后用水煮、蒸汽，有油炸，用火烤。
一样样美食便新鲜出炉了。
武艺有十八种，而厨艺怕是一百零八中也远远不止。
无论是身处其中制作美食，或是置身事外观赏过程，都是美的。
现在很多人把厨师看出一份三流的职业，连圣人孔子都有过君子远庖厨的警语。
但学过生物学的都知道，人之所以能成猿人进化成人，吃熟食是至关重要的一个因素。
而第一个用火烤熟食物的，不就是厨师吗!而作为一个依赖食物存活的人，当真应该掌握几门厨艺!当品尝自己亲手制作的美食，当中的成就感实在无与伦比。
当美食制作完成，剩下的任务便是吃了。
美食讲究个色香味俱全。
而怎样才算是一道色香味俱全的美味了?用昂贵稀有的食材，通过大师精湛的厨艺精心制作，由这所成就的食物当然色香味俱全。
但美味便只能这般定义?我觉不然。
当我们获取了食材，在这食材中，实则已包含了阳光、泥土、绿水，甚至鸟鸣花香等一切有关于自然的因素，以及农人辛勤的劳动成分。
每一种食材都是不同的，每一种都有其独到的自然风味。
我们的厨师，只要把食材本身的美体现了出来，这便是美味的。
在味道中，还有一种尤为特别的存在，那是有关记忆的。
那是有关于家乡，有关于母亲的，有关于一切美好的东西。
当游子的味蕾一旦接触到这种味道，所得的感动将胜过人间一切山珍海味。
美食有着这般的美，但一个很残酷的现实，我们对食物的美越见漠视了。
其中的缘由，分工是根本。
当分工出现在人类社会，虽极大的提高了生产力，但从此让绝大多数人与自然隔绝开来。
我们离开了土地，阳光，清风，绿水，花鸟树木，取而代之的是在一个狭小的车间或办公室，每天进行单一重复的劳作，获取生活的资本。
因分工，我们脱离了自然，再无法感受到土地阳光花鸟树木的自然之美，而对食物蕴含的自然之美无视。
因分工，我们脱离了土地，从此失去了与食物获取之间的直接联系，不再珍惜每一颗蔬菜粮食。
因分工，越来越多的人离开了厨房，无法在体会到美食制作中的期待，完成后的成就。
因分工，我们每日行色匆匆，对人类生存最重要的食物，也吝啬十分钟去细细品尝。
其实，在某种意义上，美食是与生活是等同的。
我们对与美食的漠视，恰如我们对生活美的淡忘。
社会已至此，要求其再返回过去，是不现实，也是不可能之事。
从现在起，亲近自然，热爱每一刻粮食与蔬菜。
热爱美食，热爱生活吧!
最优美的美食游记散文：鱼藏剑和酿菜
革命不是请客吃饭，但绝对离不开请客吃饭。
最早将请客吃饭作为“革命手段”的，当数春秋战国时代吴国的公子光，也就是后来的吴王阖闾——为美女西施亡国的吴王夫差的老爹。
公子光是吴王诸樊的儿子，诸樊死后却没有传位给公子光，而是传给了自己的弟弟。
这让公子光大为不满。
吴王僚深知公子光对自己的不满，自然处处严加防范，没有给公子光任何机会。
然而，防范再严密也难免有疏漏之处，公子光也非等闲之人，很快就瞧出了一个大破绽——这破绽就出在僚的馋嘴上。
僚是一个爱吃的人，他最喜欢的一道菜是炙鱼，也就是今天所说的烤鱼。
抓住吴王僚的馋嘴这个破绽的，是伍子胥和专诸。
当伍子胥得知公子光有意刺杀吴王僚，就找到了自己的哥们儿专诸，将其推荐给公子光，并出主意说：让专诸到太湖找太和公学炙鱼，以做美食的名义寻机接近吴王僚。
三个月后，专诸学成归来，见时机成熟，公子光就请吴王僚到家中赴宴，并以“我这里的炙鱼比太和公做的还好吃”相诱，贪吃的吴王僚听了难免直咽口水，虽然知道其中可能有诈，为了吃鱼居然还真去赴宴了。
赴宴时，吴王僚做了充分的防范工作：从王宫到公子光家的途中布满了卫士，宴会上所有人均不能携带兵器等危险物品，连上菜的人也要脱光了外衣，只穿内衣半裸着跪地而行，上菜时也得在两名卫士的监视陪伴下提供服务。
即便如此，吴王僚还是不放心，身边还站着两名持长铍的卫士，随时防范有人行刺。
宴至高潮，眼看炙鱼就要上桌，此时，公子光借口腿疼离开了。
就在这个当口，炙鱼的香味儿已经弥漫到厅里，撩拨得吴王僚口水直流，一时也顾不上怀疑公子光的异常行为。
这时，只见专诸光着膀子，跪地而行，一步一步把炙鱼送到僚面前。
就在僚俯下身子闻香味的时候，专诸突然从鱼腹里抽出一把剑直刺向吴王僚的胸口。
几乎是与此同时，僚的两个卫士手中的铍也插向了专诸的两肋。
僚应声倒下，专诸也一命呜呼，公子光的卫士趁乱全部冲上去消灭了僚的卫兵。
公子光成功夺取了王位，史称吴王阖闾。
抛开王位争夺、朝代更迭的政治因素不谈，吴王僚能为一道炙鱼丧命丢位，足见这道菜的魅力之大。
单就这道菜本身来说，做法也是非常考究。
吴王僚那个时候吃的炙鱼是白鱼做的，这种鱼生活在太湖边上，肉质肥美，鲜嫩异常。
炙鱼的做法是先用盐、姜、葱、酒等调料将鱼腌制一两个小时，然后在鱼身上裹上猪网油，再将鲜猪肉、笋和蘑菇剁细后，做成馅装在鱼腹里，然后用木炭烤。
这样烤出来的鱼肉中有一种木炭的清香在其中，远比现在常用的电烤鱼味道好。
鱼藏剑所依托的这一特殊菜式，不仅改变了吴王僚和公子光，伍子胥、专诸等人的命运，其做法也深刻地影响了后世的美食家们，特别是塞馅这一方法，直接启发了后世酿菜的形成。
如今，这种塞馅的方式已经是中华美食中常用的方法。
我们日常生活中经常能看到的豆腐箱子，其实就是酿菜的一种，是把豆腐切成小箱子或者三角形(中间掏空)，把肉馅塞在里面然后拿来做菜。
鱼藏剑从春秋战国传承到现在，更多是使用鳜鱼，因而这道菜又叫作叉烧鳜鱼，在苏州一带仍然很流行。
其做法和古时还是很相像，只不过现在还在所塞的馅料里加了火腿。
另外，炙烤的方式也更多了，除了炭火，有的会把调料撒在鱼身上直接在锅里煎，但就这道菜而言，还是炭烤的鱼味道最好。
受鱼藏剑的影响，到了秦汉时期还发展了一道菜，叫作胡炮肉。
这胡炮肉的做法是：选用一岁大的羊，将羊肉剁碎，加调料腌制，然后将羊肚的里面翻出来洗干净，把馅塞在羊肚里面，再用针缝好，不用炭火烤，而是找一块比较肥沃的土地挖一个坑，在坑里烧一堆柴火，木柴烧尽之后土会发热，这个时候再将羊肚埋进坑里，再在土上面烧一把火，如此上下加热，一堆柴烧完之后，把羊肚取出来切成片上桌，味道也是非常鲜美。
《红楼梦》的作者曹雪芹也创新过一道酿菜，叫作老蚌怀珠，其具体做法是：用香料将煮熟的雀蛋剥壳后装入鳜鱼腹中，将鳜鱼煎成深黄色，再加调料烧制而成。
食用时“轻启鱼腹”，则明珠“灿然在目”。
我曾经创造过一道文化菜，也是受到鱼藏剑的启示。
这道菜名叫哲学鱼，就是在大鱼里面酿一只小鱼，小鱼里面又酿一只虾，取“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”之意，而整道菜上桌后再被人吃掉，也正体现了一种生存的哲学。
具体做法是：大鱼用鲤鱼，小鱼用鲫鱼，虾用基围虾，把虾剖成两半，但别断开，酿一些五花肉馅在虾里面，再一起塞进鲫鱼肚里;鲫鱼的做法是先拿来煎一下，然后和另外一些调料一起酿在大鲤鱼肚子里，然后用火烤熟。
说到鱼藏剑，在四川雅安还真有一种鱼的身上藏了一把“剑”。
话说雅鱼和雅女、雅雨并称为“雅安三雅”，在雅鱼的脊背紧挨头部处，有一块骨头和剑的形状很像。
而当地的人喜欢在吃完雅鱼之后将这把小“剑”抽出来，拿回去放在家里作为辟邪的吉祥物。
世界之大，当真是无奇不有。
现在，这种雅鱼已经穿越过雅雨，从雅安游到了北京天下盐的餐桌上。
吃完鱼后，服务员会把这小小的“辟邪宝剑”从鱼头中抽出，再装进精美的小礼盒中送给客人。
怎么样，一番用心是不是够风雅?
最优美的美食游记散文：魂牵梦绕的好滋味
人的口味，受家庭影响最甚，特别是小时候父母喜爱的美食，常常成为你此后的念想，令你终生难忘。
在猪还未被大量饲养前，所有内脏都是被视为珍品的，那时还未被抗生素污染的猪肝，甚至是被当作补品看待的。
记得每当父亲熬夜通宵写稿，隔天早晨母亲便会为他煮一碗佐以姜丝、小白菜的猪肝汤补元气，那汤是如此诱人，常让我忍不住在一旁看。
母亲总会分一小碗汤给我，碗里虽只有青绿的小白菜，但那份香气已够我解馋了。
这份记忆让我长大后，对猪肝、小白菜完全无法抗拒。
不管是热炒、煮汤，小白菜永远是青蔬中的首选，至于猪肝或卤或煮也是诱人异常，即便它是堪虑的食材，仍令我好难不动箸。
这全拜儿时记忆所赐。
自小常听父亲说起属于他的乡愁滋味，醋熘鸡子儿加些姜末可解想吃螃蟹的瘾(顶好让蛋白蛋黄分明些，再保持些稀嫩，就完全是大闸蟹的风味了)，腌渍后的胡萝卜炒鸡丝则别有一番风味，香椿拌豆腐也是家常美味。
最让父亲念兹在兹的是荠菜，从小听父亲形容它的好滋味，直至回到老家才终于明白它令人魂牵梦绕的理由，以鸡子儿香煎最能显出它的鲜美，那是一种难以形容、会让人上瘾的滋味。
回得台湾上穷碧落下黄泉地寻觅，才终于搞懂，此仙株产期忒短，晚冬初春时节才看得到它的芳踪。
我曾试着在自家院子撒种，培育了几年总不成气候，收集半天只够炒一盘鸡蛋;后来把眼光向外放，才发现它成群结队地出现在贫瘠的马路边、公园的草丛里;至此，开车分心得很，但也因此找着了许多荠菜群聚地，竟然足够包起饺子来，只是遗憾已无法和父亲分享这份奢侈。
童年的端午，母亲包的是标准客家粽，蒸熟的糯米拌以炒香的虾米，以及切成丁的香菇、猪肉、豆干、萝卜干，再包进粽叶中蒸透，相对于别人家大块肉还加了咸蛋黄的粽子，这客家粽还真有些寒酸。
而父亲包的粽子更是简洁明了，除了圆糯米什么都没有，煮到透烂蘸白糖吃，唯一引起我兴趣的就是它那造型，呈长圆锥形，被父亲命名为“胜利女神飞弹”。
但等到长大，大鱼大肉吃怕了，才发现客家粽的香是其他门派的粽子无法比拟的，至于父亲的白粽子，更是愈年长愈能品出它的清香隽永，单纯的糯米香、粽叶香，佐以绵密的白糖，是足以让人翘首巴望一整年的。
有次去芬兰，一下飞机便听闻，早到的几位记者已在四处寻找中国餐馆，被我狠狠嘲笑了一番——中国人总是如此，好不容易出国，不好好享受异国美食，却只想回到自家厨房取暖。
不想，才吃了两天的培根、火腿、面包、沙拉，我的脾胃也犯起了思乡病;还好有先见之明，带了几包泡面，晚上回旅馆，一碗热腾腾的汤面下肚，真是南面王不换。
待到第六天，终于自打嘴巴地跟着那些记者朋友，觅得一中餐馆，打开菜单，吓死人的贵，但一行六人包括我在内谁也没抱怨，全员埋头大吃，盘盘见底，约莫把人家的饭锅也给清空了。
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