豆腐的随笔

豆腐的随笔

　　在平平淡淡的日常中，说起随笔，大家应该都有印象吧？随笔是一种散文体裁，可以抒情、叙事或评论。为了让大家在写随笔的时候更加简单方便，以下是小编为大家收集的豆腐的随笔，仅供参考，欢迎大家阅读。

豆腐的随笔1

　　如果我说豆腐是宽容的、敦厚的、慈祥善良的，肯定不恰当，因为它是物，不是人，不是母亲，不是姐姐

　　我的生命还不长，对豆腐也就只是一知半解，最早的好感来自于一个同事的忠告，他说：到一个地方你首先得吃当地的豆腐，否则可能会水土不服。一开始我不以为然，总觉得这有点不可思议，在江湖上混了这么多年，对人事逐渐的失望，不再像当初刚毕业时一样，马上信以为真。

　　20xx年我到过满洲里，一到便因吃错了东西卧床不起，躺在床上时开始琢磨同事的话，有点后悔。后来到很多地方，我都开始有意识点个与豆腐相关的菜，那种感觉，就好像一种朦胧的信仰一样，管它呢，反正所有的与这个地方相关的不幸与幸，苦难与快乐，都交给它承担了。最近一次到南京，与客户吃饭时老总让我点菜，我便点了一盘豆腐汤，其时已是夜里二点，大家都吃了很多螃蟹，也喝了很多酒，都晕乎所以，特别是我们刚下飞机不久，连日的赶写方案的劳累加上飞机的劳顿，已使身心不堪重负，这一盘豆腐汤差点让我们要感谢上帝，未来的不可预知的命运似乎也转移到了它身上。

　　幸运的是，在任何一片土地，都能找到豆腐这种东西，它水嫩嫩地呆在翻滚的汤里，在冬天，看着确实让人心情安稳。不像其它的一些东西，小时候天天吃，到了北方以后就再也找不着。母亲对这种情况却是不知，每次打电话来，都叮嘱说要喝汤啊什么的，如果她知道我几乎一年喝不了几次，肯定心痛得要死，有时我想，如果母亲说要多吃豆腐啊，我倒是能做到，反正所有地方的所有饭店里都有。

　　小时关于豆腐的记忆也不少，那个卖豆腐的老人，担着两个带四个脚的箩筐一边吆喝一边走过来，我给他两毛钱他就往我的带破口的大碗里放一块。他的箩筐的底层还有一种叫豆腐头的东西，也就是豆腐渣，现在被用来形容劣质工程的东西，当时却是我们的美味，因为有时确实买不起那两毛钱一块的豆腐。后来我离开家一个人到小镇上读小学，过着举目无亲的寄宿生活，宿舍门口有个慈祥的大妈买豆腐花，加糖水的那种，我最大的侈奢就是能喝上半碗她调的豆腐花，冬天是温热的，夏天是凉爽的.，细腻润滑，像蜜糖一样甜。

　　究竟是对过去的一种迷恋还是在成长过程中的感恩，其实都不重要了。这天纯粹为了一盘豆腐，我和几个同事专程赶到几百公里外的一个小村庄去。返程过程中，又想起最近新闻上的那两个慈祥敦厚的清华大学老教授，他们俩一生教师育人，与人为善，勤俭谨慎，却在公车乘务员的魔手扼住女儿的脖子时无能为力，只能当着冷漠的围观者面前哀求敌人：别打我女儿，哀求终至无用，他们还是眼睁睁看着唯一的女儿含恨离去了。这又是怎样的豆腐之殇！

　　忽然车子就到了一个路口，超载的大卡车在前面排了一队。同事们议论了起来

　　“什么罚款卸载啊，只为钱罢了嘛。”

　　“应该是要不罚款要不卸载，两者择一。”

　　“瞧你们，不要把人家想得这么坏嘛。”

　　“比想象的要坏！”

　　“嘿嘿...”大家不约而同发出几声干笑,车子又继续走在路上。

　　无论怎么说，不管过程怎样的艰险，结局怎样的悲怜，至少豆腐是值得信任的，它无处不在，给人们一点点积攒生存的温暖。

豆腐的随笔2

　　工作上的原因，在七月份到了离开五年的单位。自调离后到这儿来次数极少，除非不得己。

　　其主要原因，这地方给我留下一些人的不友善，以自于几年间凡是遇见这地方的人，也无好感。我知道是我心胸狭窄了，但挥之不去的旧痕迹，一转眼就在眼前，令我不高兴。其间内心受伤，尊严守挫，事业缓慢等，我自认为不利这方位。

　　虽然这儿有几位一直保持联系不断的同事，还有几位己然走进我生活的朋友，而且比其它工作地方的收获更多，但依旧对这儿没好印象。于是，总是能绕就绕道，能躲就躲着，但工作上的事，总会绕不开，一如今天的到来。

　　匆忙忙把事儿一赶再赶，还是到了午饭时候。没法子，这儿前几次来(当然也因工作上无法左右)，总是急急忙忙，一刻也不耽误，收工走人，留下愕然不解的同事发症。

　　同事说到吃饭点儿了，吃了再弄吧。甭让我们难堪，随便吃点。

　　看看手头事儿确实赶不了了，就去吃饭。

　　做饭炊事员，还是那个一脸笑意的彭姐。

　　坐桌上时，她就端着一盘麻婆豆腐，放我面前说，知道你来了，尝尝这菜味道还是不是原来的味道?现在单位的人都没人爱吃这菜。我知道你来了，又最爱这菜。专门炒了一盘，快尝尝!

　　一时，我看看菜，又看看那充满笑意的脸。瞬间，我知道我有哪儿一定弄错了。

　　这儿留下的`不愉快，都是矫情所至，以前的不开心都不抵这一盘麻婆豆腐。彭姐的做法来的这么直接，这么坦诚。

　　以前相处的日子里，从未在意过她的感受，只是天天她煮饭我吃饭，没有交流，没有走近也未生疏。我调离时没有她的祝福，我也没有对她的祝愿。一如秋季风与叶，该吹的风就吹，该掉的叶就掉了。没有什么不同，各自按照各自的路途在走，自然而然。

　　然而，多年己过，原来用力握手的朋友，相互祝福的同事，都沉寂了下来。一如风与树叶，自然而然。

　　偏偏，无言的彭姐，打破了常现，让我错愕良久。我在她面前急急挑一块麻婆豆腐，有点烫嘴，又有点烫喉。一吃一咽，终是烫了心。一颤，又烫了眼睛，让眼睛一下湿润了。

　　彭姐，还是原来的味道，真的好吃!

　　我该重新定义曾经呆了几年的地方吧，毕竟是我生命中不可删掉的一段岁月。我该认真理解这儿奋斗的方位吧，因为我在这儿的努力，才有了眼下舒心的日子。

　　那些有过的伤真的是伤么?那些令人厌恶的人，真的是他们的不对么?我的冷漠，我的排斥，难道不是我的错?是我狭隘了吧，我应该想想。

　　一如又辣又麻的麻婆豆腐，我却极爱吃。

　　流年里，看见的不及感受的多。

　　在这无好感的地方，竟然有人记得我的喜好，居然是不曾交流平常相处彭大姐!

　　这个小世界里，还有人记得，曾经有人的爱好，是真的好幸福。

　　有人说，当你重新建立圈子后，别忘了曾经默默陪你走过岁月的人。

　　他们不一定喜欢表达，不一定让你关注。是的，这个世间，真的有人在偷偷地爱着你，你不一定知道，但真的存在。

　　让你突然间顿悟，也许是在某个天下雨的日子里，也许在平常的午饭时候出现。

豆腐的随笔3

　　中国有句俗话:“卤水点豆腐，一物降一物，”如果把这句话用在臭豆腐身上，那真是一拍即合，天衣无缝。

　　暑假里，我和妈妈去长沙游玩。一到长沙的街上，我就情不自禁的捂住了鼻子说:“妈妈，这街上在搞什么东西呀？怎么这么臭，我受不了啦！”妈妈笑道:“小孩子这叫什么臭啊，叫香，这是长沙的特产臭豆腐很好吃的，怎么要不要来几块？”说着妈妈，就抓着我的手走向了一家餐馆里。

　　“我不要吃！我不要吃，让我吃这东西，我还不如吃泡面！”我极力反抗着老妈，看着锅里，那一块块长着菌丝的黑豆腐，在油锅里叹着气，对我冒着笑脸，我的胃里一片翻江倒海。“老板，来两碗香油豆腐加香菜！”“马上就来！”说着老板弄着锅里的豆腐。

　　没过几分钟，餐桌上只有两位“客人”一臭豆腐。“快点吃吧，孩子！”说着妈妈津津有味着拿着筷子吃着。我皱着眉看着碗里黑不溜秋的东西，我欲哭无泪，但看着妈妈张着鼓鼓的嘴巴，我轻轻的拿起筷子夹起一块油光四溢的臭豆腐轻轻的咬了一口...！顿时我的口腔里充满了:“鲜！香！麻！辣！烫！活！”，我双眼冒着金星光往桌子上看着那一碗宝贝，也不顾我绅士的`形象张口就嘴里塞，没几分钟一碗臭豆腐就进入了肚子里，连渣都不剩下。妈妈吃惊地抬起了头来说:“好吃吗？”“如果不好吃，我会这么快就吃完嘛？”我说，“哈哈哈！”我和妈妈的笑声回荡在餐馆。

　　啊！臭豆腐我以深深爱上了你！你虽然只是地地道道的小吃，你却在我幼小的心灵中种下一个愿望一吃遍全天下的美食！

豆腐的随笔4

　　爷爷缓缓地向水磨中倒入黄灿灿的豆子和澄澈的清水，然后迅速而平稳地转起石磨。

　　爷爷经营着一座豆腐坊，也熟识了一些老顾客，在村里小有名气。我小时最爱看爷爷像魔法师般将黄豆变成水灵灵的豆腐。黄豆是自家種的，磨豆腐前要先等黄豆慢慢长成。黄豆成熟后，爷爷必精挑细选出颗粒饱满的黄豆，用水将它们浸泡得胀胀的，通身现出浅黄色。待这些繁琐的工序完成，爷爷才会动手做豆腐。

　　爷爷先用竹斗将豆子带水一起轻轻注入磨车，磨车不紧不慢地转起来，乳白的豆汁顺着磨车壁缓缓往下淌，这时，我总会兴奋地喊：“爷爷再转快点！”爷爷笑着说：“不急，心急做不了好豆腐！”又丢入一勺豆子，任那笨重的磨缓慢地“咔吱”轻响。

　　要吃上豆腐还要有耐心。现磨的豆汁要加石膏定型，又要用纱布滤出。当爷爷在还冒着热气、表面带着网状图案的豆腐上淋上酱油时，我便急不可耐地将筷子伸向这“琼脂块”。爷爷则会笑着挑起一小筷，细细地品，发出像缓慢转动的水磨车般的品咂声。

　　当然，这都是过去的事情了。自从我和父母搬出村子，住到附近的城市里，我就再没见过爷爷做豆腐了。想吃豆腐了，就去附近的商店里买，那儿的冰柜里陈列着品种多样的豆腐，如今谁还会耐心等待磨车磨出的豆腐？毕竟买到豆腐只需要去一趟商店的时间，这么短的时间，爷爷种的那些黄豆还没长出嫩苗呢。我暗笑爷爷花了那么长的时间做豆腐是在浪费时间。

　　也不知是哪一天，爸爸说要把爷爷接来住，家里的豆腐坊开不下去了。我心里一惊，难道爷爷做的豆腐不好吃了？爷爷到我家时，风尘仆仆，还带了个白净的'小包。我打开一看，竟是鲜豆腐。那天中午，我们午饭吃的是豆腐水煮鱼，我先喝了一口汤，顿觉豆香充溢整个口腔，便问起爷爷豆腐坊的事情。爷爷苦笑着说：“豆腐坊比不过那些大工厂啊！我这老手艺也没人愿意耐着性子等了！”说着又夹了块豆腐，“还是自己做的豆腐好吃！但我没法再做下去了。唉！”

　　我那天吃到的豆腐比以前的更美味。想到竟没人愿意停下脚步，品尝这雪白的豆腐，我不禁有些伤感。爷爷的豆腐坊手工磨制的豆腐，终究还是输给了高效率、高产量的机械生产出的豆腐，这高产豆腐果真适合人们急匆匆的生活吗？

　　我无比怀念磨车轻转中流下的豆汁酿成的豆腐，同时隐隐有了一些担忧：在急躁的脚步中，我们将踏碎多少像手工磨制豆腐之类脆弱而可贵的手艺啊！

豆腐的随笔5

　　豆腐是中国人的发明，《辞源》豆腐传说始于汉代淮南王刘安,已经有两千多年历史。据说，由于刘安喜好炼丹术，丹没有炼成，偶然却“炼”出了豆腐。正史记载，刘安是汉高祖刘邦的孙子，汉武帝刘彻的皇叔，承袭父爵而为淮南王。《淮南子》与他发明的豆腐如此流传下来。

　　故乡的人几乎家家都种些许豆类作物——黑豆，主要用于逢年过节，婚丧嫁娶，做豆腐、生豆芽所用。《礼记?檀弓下》“啜菽饮水尽其欢，斯之谓孝”；“菽”是豆类的总称,“菽水”更是清苦生活、粗茶淡饭的代名词。

　　豆腐的制作原理和方法，说来很简单，但工序复杂。选豆要精,磨豆要匀,煮浆要慢,滤浆要细,点卤要稳。

　　记忆中，每每年关中，母亲便选上好的黑豆，舀在簸箕或大笸箩里，数念着家长里短，手却不停地拨拉着，眼中的“铁豆”、“虫豆”被母亲一一捡出；精豆选好得去皮，制作豆腐，黑豆必须去皮，只用“豆黄”。偶有未脱净皮的，也得拣出，不然豆腐外观发暗，影响观瞻或售卖。腊月里，父亲便在母亲的絮叨中，趁夜色把“豆黄”背到巷口的大爷家的豆腐坊中。我也屁颠屁颠地跟在父亲的身后，熬夜守着那口热气腾腾的豆腐锅。排队等候中，父亲把黑豆浸泡在清水里，图的就是上磨研磨时轻巧省时。

　　轮到我家时，父亲在磨盘下备好接豆浆的桶，舀上几粒泡好的“豆黄”，轻轻地推着磨盘，白花花的豆浆便从缝隙中流了出来，磨的时间长了，豆浆便像朵朵棉絮堆积起来，浚浚的，煞是漂亮。大约两个时辰，父亲的豆浆磨好了。烧好水后，豆腐大爷便将豆浆很艺术地到入锅里，吩咐父亲拉风箱加柴禾，很讲究地慢慢加热，慢慢地，豆浆在锅里翻江倒海，咕咕沸腾。等煮的.差不多了，大爷便打开吊在房梁上的十字木架子，这便是虑浆用的纱包，

　　豆类含有丰富的蛋白质。豆子经浸泡磨制成浆，经过加热，蛋白质被充分水解，必须滤去不溶于水的粗纤维——豆腐渣，大爷很娴熟地用瓢反复不停地把豆浆舀到纱包里，等浆虑好后，大爷摘下纱包，使劲压掉水分，一个圆圆的豆腐渣出来了。我便急匆匆地按照爹的吩咐，用脸盆子端着豆腐渣送回家。那个年代，豆腐渣也是好吃的，也舍不得给人，母亲更是用它给我们兄弟们当菜吃，当饭用。

　　等我从家里返回豆腐坊时，大爷便开始给豆浆“点卤”了。小时候，不知道“卤”是什么东西，只看见它酱紫色，听大人们说喝了要死人的。只见大爷还是用瓢舀上一点点卤水，沿着锅边慢慢地，均匀地上下划拉着；不一会，锅里的豆浆慢慢地由颗粒状变成了絮状，由絮状又慢慢地变成了小块状；而后盛入特制的木槽中，纱布包好，木杠挤压水分，挤压的劲道和时间长短很有技巧，劲道大了，时间长了，豆腐会变“老”，变硬，那就算制作失败了。豆腐做好后，大爷用一把小刀沿直的木条纵横划开，分成等量的方体小块儿，然后打开木槽，把豆腐一块儿一块儿地码入桶里的凉水中，一锅上好的豆腐便做好了。

　　豆腐。由于所用凝固剂不同，豆腐风味也不同。卤水是氯化镁、硫酸镁、氯化钠等的混合物。现在做豆腐大都使用石膏，葡萄糖酸内酯等。也有的用发酵后的酸浆水。

　　家乡的豆腐，大多以卤水为凝固剂。这也许更是老家西南乡的一大特色，豆腐的品质还与产地水质有很大关系，有好豆腐必有好水。有些地方的水索性不能用来做豆腐。水质好，做出的豆腐品质就好。我自认为，唯有家乡我的村子周围三乡八里做的豆腐最好吃。因为紧靠恒山支脉，土质砂砾，井水甘甜而透冽。

　　家乡豆腐的特点，和名吃凉粉一样，含水量大。晋南的豆腐，看上去很硬，矩形的木匣上少见一点儿水。买豆腐不说“买”而说“割”；有人买豆腐，就用一把细长的小刀，从大块儿上估摸割一小块儿，论斤售卖；而老家豆腐外出售卖时必须用水桶盛放，直至售出前，一直浸泡在水里；买豆腐不说“买”而说“捞”；售卖时大多论块儿不论斤。

　　各地的豆腐，我虽没有吃全，也吃过不少地方的豆腐。总觉得家乡的豆腐更好吃些。卤点豆腐用卤量恰到好处，看起来白里泛青，掂到手里软而不散，吃起来滑嫩醇香。不论炒炖，还是凉拌，都被我喜欢。晋南的豆腐吃起来有点儿“老”，有点生涩，略带些许“溲味”中还有点发“糟”，至于用石膏或葡萄糖酸内酯作凝固剂的豆腐，我只要闻到那股子味，就拒之门外。

　　离开家乡三十年了，我时刻念叨着老家的“水豆腐”，每每回家探亲时，母亲或弟媳们会自然尽心准备好一锅“烩豆腐”；记忆中，母亲逢年过节，总会给我们“捞”块儿豆腐，宰只大公鸡，油辣泛红地炖上水豆腐，炖的时间越长，豆腐越筋道，味道越浓烈，再配上自制的、筋道的土豆粉条，其香，无以铭状；其乐，难以言表。成年离家后，我更思念的是童年的味道，想水豆腐中略带清苦的“卤水”味道，忘掉，怎能忘却？“苦”的记忆，想抹灭，怎能消失？

　　哦，家乡的“水豆腐”，我的这“口”，我的味道，我的记忆，永远不离不弃。

豆腐的随笔6

　　北方的小吃大多与面粉有关，接着就是豆类了，可不，我刚刚品尝了豆粥，豆浆与豆腐脑又便浮上了脑海。

　　这豆浆在北方也喊作豆汁儿，家乡的早点里，豆浆总是甜的，有一次在南方出差，早点铺里的豆浆有咸的，放盐、香葱、另加些切碎的老油条浮在上面，喝起来另有一番风味。

　　豆浆是真实妙不可言，以它为基础，加入小米粉就是豆粥，如果把熟豆浆点上少许盐卤，它就变成了豆腐脑，其最大特点是它的细嫩，中国人爱用比喻，故称豆腐脑。

　　要说还真的有点像，嫩盈盈，颤巍巍，不像脑子又像什么？这豆腐脑用一般的勺子不能舀，不然会搅成烂泥一般。盛豆腐脑要用特制的平勺。我留意了，大部分师傅用的都是黄铜打造的，黄腾腾闪亮。在缸里，豆腐脑的上面往往会渗出少许水分，盛豆腐脑时很有意思，师傅要提着劲儿，轻轻地在上面压一压，先把水淘在碗里，等于用热水烫烫碗，然后在豆腐脑上削一层，盛碗里，再削……

　　豆腐脑是一早一晚上街的小吃，而且是主打品种。想吃豆腐脑，摊主一定问你要甜的还是咸的？甜的好说，稍加些糖便可；你如果喝咸的，放的东西就多了。

　　南方人讲究，偏爱猪肉丁、扇贝丁、黄花菜、木耳、姜末等做成的卤汁；北方人不会加海鲜，主要是黄花、木耳、口蘑、肉丝。但你在街摊喝豆腐脑可没这么高档的卤味，大不了放些芹菜丁、大头菜，榨菜就是好的了。另外，辣椒油、酱油、醋、味精也少不了。

　　有人怕街上的不卫生，心存疑虑，摊主们像是摸透了大家的心理，发明了一种小设备，不宽一个橱子，一层层摆了，一碗一碗单独蒸，这一下干净了吧，不大的改革，提升了档次，人们更多地喜欢这种碗蒸的豆腐脑。

　　要想有点小情趣，在自己家也可以做豆腐脑试试手艺。小家电多了，而且功能越来越先进，放进事先泡好的豆子，就能给你煮熟豆浆，再加适量的内酯粉就能变成豆腐脑，内酯粉超市里就有卖的，上面还有详细说明，照着走下去即可。最后，按自己的喜好加上卤料，也许比街上的更可人意。如果平时忙，压力大，偶尔在家捣鼓点小吃，岂不妙哉。

　　在街上看看，你还会发现卖豆腐脑的大多还有胡辣汤，两个缸并立，热气腾腾，让人看了不知吃什么好。胡辣汤也是有名的.小吃，里面有牛肉丁、黄花菜、海带丝、豆腐条、胡辣粉。不知从何时开始，人们发明了一种豆腐脑的新吃法。

　　好多年了，一次到省会办事，早餐时同行的朋友建议我来一碗“两掺”，我一下子懵了，啥是“两掺”？

　　见我不解，朋友告诉我，你如果觉得单喝豆腐脑还不够味儿，喝胡辣汤又嫌太冲，那就不妨来碗“两掺”。先盛半碗豆腐脑，再舀上一勺胡辣汤，这样，什么卤也不要了。

　　我依计而行，果然致别：里面有豆腐脑的嫩软、滑润，牛肉的筋道，油豆腐的香味儿，黄花菜的悠长，胡辣粉的刺激……喝一碗，新鲜有味，痛快痛快。

　　胡辣汤实际上成了豆腐脑自然的卤汁。

豆腐的随笔7

　　明朝时候，散曲大家王磐为了指导老百姓度过荒年，深入民间，收集无毒野菜52种，编写了一本《野菜谱》，明末时，姚可成又续补60种，共112种。饥荒的年代，多数人家都会用挖来的野菜养家糊口，“荠菜小豆腐”大概就是那个年代出品的，而如今，“野菜小豆腐”已经成为山东的特色名吃。

　　母亲是地道的山东人，“荠菜小豆腐”做得很地道，这道菜不仅是母亲的招牌菜，也是父亲和母亲的爱情菜，正是一碗“荠菜小豆腐”，成就了他们的爱情。

　　父亲和母亲的村子相隔六里路，我三姨嫁给了我父亲的二哥，由于爷爷去世的早，奶奶家里很穷。父亲是村子里考出的第一个大学生，靠勤工俭学完成了学业。有一年暑假，父亲饿得昏昏沉沉地回到村子，奶奶当时病的很厉害，做不了饭。母亲正好去三姨家走亲戚，见不得父亲瘦弱的样子，便偷偷地挖了一箩筐的荠菜，把三姨家里仅剩的一点豆子全部磨掉，烧了一锅“荠菜小豆腐”，盛了满满一大碗，偷偷地放在了父亲家的桌子上，轻轻地对父亲说：“吃吧……”说完，转身就走了。

　　后来父亲对我说，自己是和着眼泪吃完那碗“荠菜小豆腐”的，发誓一定要把你母亲娶回家。就这样，母亲嫁给了父亲。父亲给母亲的嫁妆里有一样很特别的东西，就是用来制做“荠菜小豆腐”的专用工具—一磨豆子用的石磨，这盘简陋的'小磨至今还摆在父亲的书房里。

　　话又说回来，其实，真要把这“荠菜小豆腐”烧的正宗，还是挺麻烦的。等到五月，几场春雨过后，清香鲜嫩的荠菜漫山遍野地生长起来。荠菜挖回来之后，去根，洗净，沥水，剁碎备用。，黄豆要提前用水浸泡，搬来石磨，把黄豆慢慢地放进石磨上面的小洞，然后加些水进去，开始转动磨把，不一小会，随着吱扭吱扭的声响，乳白色的浆汁便会从磨盘的漏斗里流出，这些浆汁烧开来，就是我们喝的豆汁儿。

　　豆子被粉碎成豆渣之后，就可以点火制作了。先用小火把锅温热，然后把跺碎的荠菜均匀地摊在锅底，覆上一层豆渣，再把豆浆沿锅边倒进锅内，添上适量的凉水，细火烧开，看到锅内热气上升的时，用铲子把锅底的荠菜翻上来，和豆渣均匀搅拌，放入适量精盐，慢火烧二十分钟。这样，一道美昧爽口的“荠菜小豆腐”就烧好了。

　　由于野菜的医药价值和保健功效，《野菜谱》已被录入《中医词典》。吃腻了大鱼大肉的人们，自然要吃点清淡的，如此，吃野菜便渐渐在城市里流行起来，“荠菜小豆腐”也堂而皇之地走上酒店的餐桌，成为一道“名菜”。希望大家都有一个好胃口，吃出好心情，能吃出爱情更好。

豆腐的随笔8

　　昨天早上，我问食堂两位女厨师，老家菜中最有特色的，是什么？她们答不上来。叶师傅回答的是，小麦粿、小麦铃、小麦叶（页）、馄饨（半月形）。她把梅江老家的名小吃“端”了上来。

　　去年，老家人在老家人城里开的餐馆请客。我向老板娘提出吃老家菜老家饭的要求。老家菜，陆续上来六个，它们是切块盐（咸）鸭蛋、蒸蛋、韭菜炒蛋；豆腐包、烤豆腐、小豆腐。有人说，是纯豆腐宴哪！不对，有家鸡家鸭在，且是母的。蒸蛋，小豆腐当“点心”吃了，尤其是小豆腐吃得尽光，又外加一大盆。小豆腐，不是纯豆腐渣，是黄豆磨后不过滤的，毕竟时代不同了。在今天，盐鸭蛋一般不上桌，豆腐包、烤豆腐、韭菜炒蛋，这小三样是用来过酒的。而在过去，是用招待客人的，过酒也过饭。老家饭，就是烧麦鳅，手擀的刀切面。好像还上了两道点心，小麦粿和实心汤团。让我们过足了“老家”的瘾。其实，胃口要求不高，是每个人的内心要求高。

　　老家高畈村，有一户人家专门做水豆腐的，豆腐娘叫根妹。她有一个特征，就是喜欢瘪嘴。是嘴巴中有吐不完的气泡？好像不是；是舌头在嘴里不停地打滚，好像也不是；是有讲不完的话？也没有。今天知道了，是脸神经出了问题，或者心理出了问题，怕下巴掉到地底上。

　　根妹与母亲感情特别地好。这一好，传染了我，至今受影响，就是喜欢吃豆腐。我烧菜有两招，一是炒包菜，一是烤豆腐。上菜市场，我专门买水豆腐，回家，就在砧板上放它五分钟，让水逃失。然后，在铁锅中加油，用猛火把油烧沸后，来一次小火，切豆腐片下锅，厚薄要均匀，一片一片逐个翻了身，放点盐或加点酱油，加点水，送上葱花，最好不用姜片、蒜头，加上锅盖，用微火炖透就行。

　　原先，妻子不喜欢吃豆腐，说豆植物蛋白难过滤，会加重肾的负担。我听了一点都不高兴，说，吃东西还要考虑那么多事情啊，不是连胃口都没有了吗？三番五次后，今天她随了我，也上菜市场买豆腐干，且煸炒了。

　　她是兰溪西乡人，岳母中年的时候，喜欢用大鱼大肉招待客人，估计也造就了小辈的`胃口，但妻子好像又不是。正月初八晚上，岳母叫我们过去吃饭，冬虫夏草鸭煲，五花肉炒蔬菜，那个油腻，你都无法伸筷子，妻子更不想吃，因为要减肥。

　　喜欢吃豆腐，白生豆腐、小豆腐、大蒜叶炒烘干，豆腐包，烤豆腐，在我，不仅是胃口问题，还有对豆腐对豆腐娘对老家的情结在呢，妻子当然不知道。

　　也真的奇了怪了。到老家亲戚家拜年，家家都有八大碗、十样菜，就是看不到豆腐的身影。我每次都会问同样一个问题。主人一脸无辜，客人心中不屑，都写在了脸上。怎么了？我喜欢的豆腐，哪里出了问题？怕豆腐是石膏点的？要得肾结石、胆结石？看来，老家人不糊涂，贼精。

　　有人说，烤豆腐多麻烦啊，水豆腐要控水，为了一点硬度，不如买块豆腐干，炒着吃。我说，这不是一个个人的胃口，要追求水嫩水嫩的吗？外黄（老）内嫩，有味道。当然，别想远了，豆腐西施，可不是每个人都能吃到的。

　　什么是土菜？百度是这样说的，农民家养的禽畜，自家地里用农家肥灌溉出的菜，然后用柴火土灶烹调。

　　什么是家常菜？也是百度里说的，采用简单烹制方法，以常见普通食材烧制的日常菜品。具有操作简便，用料简单，成本低廉的特点。

　　不啰嗦了。我只有两个私房菜，上面说过了，不重复。

　　据说，烧土菜烧家常菜，采用非常规的办法来改变品质的做法，是得不偿失的。

　　今天是“三八”妇女节，我用“土菜“这篇文章呈现你们了，也用“豆腐宴”招待你们了。也仅有这点私藏品，在心里，在手中。

　　最后，向家里唯一妇女，向全国广大妇女同志问声“好”。你们辛苦了！

　　看谁牙齿厉害？啃猪头肉

豆腐的随笔9

　　公司附近的一家餐馆开张，热热闹闹地放鞭炮，从办公室里看过去，是一家规模中等的家常餐馆。中午下班，几个同事约在一起，过去吃午饭。

　　一进门，一个女孩笑意盈盈地迎上前来，领我们入座。女孩穿蓝色碎花上衣，蓝布裤，宽宽的裤脚，黑布鞋，蓝头巾，是店里的特色店服，和她神情中那几分乡村女孩特有的羞涩很协调。女孩十八九岁的样子，声音清脆甜美，笑容真诚。

　　她把菜单递过来，我们凑在一起翻看，随意地问：“小妹，有啥好吃的特色菜，推荐一下。”

　　女孩抿抿嘴唇，报了几样特色菜，然后说“我们店的‘韭香豆腐’很不错，豆腐嫩，味道纯，又有营养，女孩子吃了可以美容，还不会长胖，点一份吧？”不像介绍其他菜品，一份“韭香豆腐”她用了好多词来形容，口气也有点迫不及待。

　　“是招牌菜吗？”我抬头问她。她的脸忽然有点红了，摇着头。

　　“不是的，不过……”她小声说，声音又急促起来，“不骗大家，真的很好吃，可以尝一尝啊。”我们都笑起来，菜单上，一份“韭香豆腐”不过几块钱，实在不是太值得去推荐，就要了一份。

　　菜陆续上来，包括那盘“韭香豆腐”。尝了一口，味道的确不错，不像市场上卖的豆腐那样水，它的颜色也好看，像小时候吃过的自己家里用浆水点的那种豆腐，蘸的调味汁是韭菜花儿，也像自己家里做的，味道纯正。女孩没有撒谎，这道“韭香豆腐”虽然不是店中的招牌菜，但的确可口。这时邻座来了其他顾客，女孩去招呼他们，听到又向他们推荐“韭香豆腐”……

　　之后，同事们常常去这家餐馆吃午饭，也常常会接受那个女孩的服务，她已经认得我们，不再刻意推荐了，但总要试探着问一句：“还要‘韭香豆腐’吗？”问完，脸依然会微微泛红。偶尔会拒绝，但大多时候都会要上一份。这样一道菜，花不了多少钱，又如她所说，女孩子吃了可以美容，还不会长胖。清爽的味道，每天吃也不会厌烦。

　　也常常听到她对新顾客介绍这道菜，用词更加丰富，说起来更加流畅，只是不知缘故。

　　那天有同事过生日，过去吃饭，要了个小单间，没想到服务的还是她。她说有个负责包间的女孩请假了，她来代替。那天我们破例要了些贵点儿的菜，直到点完她忽然抬起头小声问：“今天不要‘韭香豆腐’了吗？”

　　我们先愣了一下，然后都笑起来，成心要逗逗她，我问：“为什么总介绍那道‘韭香豆腐’？是不是卖多了，你会拿提成？”她的脸霎时红起来，不是以往那种羞涩的红，而是因为着急涨红了，她急忙摆手说“不，不是的，不是那样的。”

　　“那为什么呢？”同事说，“你要是不说原因，以后我们再也不吃‘韭香豆腐’了。”女孩的嘴唇又抿起来，低着头，沉吟了一小会儿，小声说，“我说了，你们可不许说出去。”

　　得到我们的保证后，她才说：“这些豆腐是我爸做的，韭菜花是我妈做的。我来城里打工，他们不放心，也来了，在城里租了个小房子，做我们家乡洛南的豆腐和韭菜花。我来了这个饭店，我爸就决定把做好的豆腐送到这里来，这样，每天他们都能来看看我。开始老板不想要，我爸说了很多好听的话，老板才答应卖一段时间看看，如果卖得好，就一直要，不好就算了。老板不知道我是他的女儿……”

　　窄小的空间，所有的'声音都静止下来，只有女孩细细的声音，在慢慢描述一个关于爱和生存的温暖画面：一个沧桑的男人，在城市的某个角落和自己的妻子一起，每天泡豆子、磨豆腐、做韭菜花，然后大清早骑着三轮车赶到这家餐馆。而他们心爱的女儿不管睡得多么晚，也总会早早起来，假装无意间碰到，帮他们把豆腐抬到后厨，没有人的时候，母亲会飞快取出一些小点心，或者水果，或者换洗的衣服，塞到女孩手里，而隔一段时间，女孩会塞给母亲一些钱，是她打工赚来的钱，那些钱他们要攒起来，在家乡盖一栋新房子，母亲还会留一些，做女孩的嫁妆吧……

　　女孩不再说话，怯怯地看着我们。

　　好半天，竟然没有一个人说话，最后是过

　　生日的小吴打破沉默，说：“今天是我的生日，请大家每人吃一份‘韭香豆腐’。”

　　女孩诧异地看着她，慌忙摆手说：“别别……姐姐，豆腐吃多了会腻的。”

　　“小妹，我们爱吃。”小吴说。

　　“真的爱吃。”我们跟着附和，然后催她：“快写上啊，一人一份。”女孩站在那里看着我们，拿起笔去写，眼泪却忽然掉了下来。她边擦眼泪边不好意思地笑，擦完眼泪，拿着单子跑了出去。

　　从那以后，每次去这家餐馆吃饭，不管见没见到那女孩，我们都会主动地首先点一份“韭香豆腐”，并告诉所有熟识的人，如果去我们单位对面的那家餐馆吃饭，请一定要点一份“韭香豆腐”。

豆腐的随笔10

　　每次买豆腐，我都会一边凑近闻，一边问老板：“这豆腐有豆腐味儿吗？”大多老板都觉得好笑，说豆腐还没豆腐味儿？

　　其实，还真是如此。

　　我爱吃豆腐，从小就爱，对豆腐味儿太熟悉了。那时在老家农村，豆腐是家常菜，凉拌热炒，都是美味。即便没钱买，也可用自家种的黄豆换。村里有家卖豆腐的，天刚一亮，那家院里，白烟腾腾，浓郁的豆腐香味儿，随风四处飘散，引得村民拿高粱秆做的托盘往那里聚，有时我也是其中一员。金黄色的'托盘里，白色豆腐冒着热气，引得我凑近使劲闻，使劲吸气儿，闻着闻着张嘴就啃上了，到家，那块豆腐便会少了一大角。

　　先闻后买的毛病，可能就是那时落下的，可惜，经得住闻的豆腐，渐渐少了。有一天，在所住小镇的菜市场闲逛，老毛病又犯了，见了卖豆腐的摊位，便像警犬一样，凑过去把鼻子猛吸几下，摊主是位老太太，她笑着说：“使劲闻吧，香着呢，不怕闻。”我的眼睛亮了！那久违的豆腐味儿，证明了她的自信，我成了她的老顾客。

　　半年后，在称好的豆腐上，老太太额外又添加一大块，还说是送的。送的分量差不多和买的一样了，我笑道：“是老顾客，也不能这样优惠，叫我咋好意思再来啊？”她叹口气说：“拿着吧，以后就不来了。”急问原因，说是年纪大了，干不动了，因为辛苦，孩子们又不想干这个。

　　我的美味豆腐啊！仔细想来，又好久不曾吃了。其间，我也在菜市场找寻过，却终难遇到心中那种味儿。

　　镇上相继开了两家大点儿的超市，里面的豆腐，都用玻璃隔着，就算鼻尖挨上去，也闻不出味儿了。

　　我心里也慨叹起来：唉，现在有很多东西，真的没原来的味儿了！

豆腐的随笔11

　　“豆腐花啰——”每到热天，时常可看到卖豆腐花的叔叔或阿姨推着三轮车，车上带着一大桶豆腐花及吃时用得到的小碗勺子，简单的调味品，穿街走巷洪亮地吆喝着。有时，偶偶尝尝，吃在口里，虽说又滑又嫩，但吃过一次后，再不想尝，想想家里的豆腐花，没得比。

　　其实家里也不是想吃时就有吃。小时候，是每到腊月二十六七，家家户户一般都张罗着要做豆腐。豆子是自家种的，当时每家都是按家庭成员多少而定，我家那时是四口人，我妈一般就准备做四札豆腐。要做豆腐，前一天晚上就把豆子用水泡着，第二天，我们起得比平日早，当时也为了省点钱，而自己也有工具，我们自己动手用石磨把泡软的豆子磨烂，推磨时，有点累人，但每想过会有豆腐吃，手又有了劲。听大人说，豆子磨得越细，做的豆腐就会多些。而大人侧在一边准备做豆腐所需的其它工具，一年一次，要找要洗。一家都没得闲。

　　第一道工序完成，把泡水后的豆子磨碎后，就要搬倒入到架好的大锅里，用柴烧煮，这柴也有讲究，一般用些易燃易熄的干草之类，看着火势匀着烧，一边还得拿个勺子在里面搅动，完全打散为止。这时，用一个专做豆腐用的布袋兜起，压浆出来，压浆也要很大手劲，一般都是大人的事，我又在一边用脸盆打点水和一块粗糙一点的砖头磨石膏浆，不似现在有现成石膏粉出售了。把压出来的.豆浆，又重放入洗干净的大窝里，这时要烧几大把柴才能把豆浆煮开。煮开豆浆后，舀出来用桶先装会儿，只见妈放一些石膏水浆放大盆内，两个人各提一桶同时往大盆里倒，还见妈边倒边叨念着，叨念的大意是先让过世的老人来尝过，也是本地的一个风俗，因有时候忙忘了叨念，后面的豆腐脑凝结就不会很好，比往常做的会少些许豆腐，不知是巧合又还是灵性，反之不怎么信奉的妈每次都少不了。全倒到大盆后，用稍能挡风的东西盖一会儿。

　　掐算下时间差不多了，妈打开盖一看，豆腐结的很紧，用勺滔得用点力，每次这时候妈就会给我们一人一小碗豆腐脑，里面就是简单加点盐一点味精，也吃得过碗底朝天。后只见把豆腐脑又滔入到一个专做豆腐用的木架子里，待把水沥干成形，一般用米筛翻倒过来，豆腐就大功告成了。

　　豆腐做成后，桌上总少不了一碗豆腐。到了三十团年饭时，妈会剁一些肉馅做一碗柳秀豆腐，家乡话说是钱包，我们不感兴趣，尝一块就好了，因还有更多的鸡鸭鱼肉，一饱口福。不似现在，天天似过年，平时想吃什么就买什么，也不用等到过年时再饱口福。所谓的“钱包”一直会放桌上直到过了元宵后，方言也叫散节。

　　豆腐做多也不急，挑几块干点的豆腐，用米筛稀疏放点干稻草，把豆腐切成小丁摆放上去，放入谷柜，待到长出了长霉，用盐及蒜叶，有的还放点萝卜干，搅伴，只要盐入味，即可食用，小时候常到外面弄些小草茎点着吃，比不了现在有牙签方便，也是其味无穷。

　　家乡的大年初一，我爸会去有年迈老人家各伯父家拜年，开始我和妹还跟着；后来就我们自己可到叔叔家拜年，到处跑转，看那热闹还可玩会儿。但家里也有别人来拜年，妈就得守在家里，在藕煤炉上架个炒菜的锅子，有人来时招待，闲时又张罗炸油豆腐，那时除了自种的蔬菜，也就数油豆腐解馋了，炸好一块一块摆放在准备好的坛子里，放少许盐，就可存放了，有时一直要吃到清明节。因是自家做纯天然豆腐，天天吃也觉得有滋有味，我们就这样伴着豆腐长大了。

　　现在生活水平提高，吃菜的花样也是层出不穷，豆腐也以各种各样的形态出现在我们面前，什么香干、麻婆豆腐、千张等数不胜数，但吃过后总觉得不似老家做的豆腐有味。有的甚至专设有豆腐宴的大饭店，但终究不敢去尝，价格不菲不说，还怕自己太失望。外面只是为了调一下口味，一两星期吃一次，还不是怎样想念，总要等到每次回家，才到街上去买着天天吃，比不了自家做的，但总比外面吃的还是不腻些。

豆腐的随笔12

　　这里所说的豆腐，不仅指豆腐本身，也包括香干，千张，油豆腐，豆腐皮，甚至豆腐渣。因为，但凡一家豆腐作坊，这几样东西一般都是齐全的。

　　我们小的时候，乡村人家过年时都是自己做豆腐，所以几乎家家户户都有一个盐卤瓶，一只豆腐篮。平常时节偶尔也会做，但很少。

　　先把黄豆用水泡胀了，拿到石磨上磨成生浆。磨豆腐要两个人，一个人推磨，一个人加豆。我们家磨豆腐总是奶奶和母亲两个人，先是母亲推磨，奶奶加豆，后来两个人换一阵，因为推磨很累的，有的人甚至还要头晕。磨出来的生豆浆顺着石磨的流槽落到水桶里，白白的，稠稠的，带一点淡黄，象牛乳。

　　磨好的豆浆抬回家里，家里已经事先准备好了豆腐桶，上面搁着落水架。把生豆浆灌到一只用夏布做成的袋子里，在落水架上用力挤，豆浆经夏布滤到桶子里，袋子里剩下的便是豆腐渣。

　　挤完了豆浆的豆腐渣被扔到一边，暂时可以不管它了，豆浆则下到锅里煮。煮熟后，家里人都可以趁热喝一碗，多喝一般是不行的，因为本来就不多。我们那里喝豆浆都是咸味，碗底里放好盐、一小粒猪油、酱油、葱花，滚烫的豆浆冲下去，不一会，就凝起来了，稠稠的，象鸡蛋羹。猪油放得极少，味精是没有的，但大家都喝得津津有味。我不喜欢喝豆浆，主要是闻不怪它的豆腥味，所以总等着后面喝豆腐脑。

　　锅里的豆浆盛到木桶里，如果要揭豆腐皮，则一时不能点卤。豆浆晾在桶里，浆面上慢慢就结起一层薄膜来了，小小心心地把它揭起来，晾到一根绳子上，这就是豆腐皮。这与做纸大概是同样的原理。豆腐皮在豆制品家族里属于高档次的东西，早年时一般专门用来过年包皮卷用的，倘若在平时，吃一碗青菜炒豆腐皮可算得上是件“了不得”的事了。

　　豆腐皮够了以后，就要点卤了，盐卤倒在一只碗里，一手慢慢往下滴，一手用汤勺轻轻搅动，慢慢地，豆浆就变成豆腐脑了，我们那里却称作豆腐花。豆腐脑也可以加上调味品如豆浆那样喝的，并且还没有豆腥味，所以我觉得豆腐脑比豆浆好吃得多。并且，条件允许的人家，还可以在豆腐脑里加榨菜末、麻油、或麻辣油，那样味道就更好了。

　　豆腐篮和纱布也是事先早就准备好的，洗得很干净，纱布摊在篮子里，四周往上翻。把桶里的豆腐脑一勺一勺舀到篮子里，滤去多余的水份，等全部结成一整块，这就是豆腐了。假如想使豆腐“老”一点，则可以把翻在篮沿上的纱布盖到豆腐上，再在上面压一点重物，那样豆腐就特别结实，我们那里称为“老”。

　　其实，豆腐干就是依据这个道理做出来的，只不过做豆腐干要根据它的厚度用纱布把豆腐脑一层一层单独隔开，并包裹起来，用更重的份量压在上面，把水份全部挤出。倘若是白干，这样也就成了，只等过一段时间后把纱布揭开，再用小刀按合适的大小，切成一块一块即可。要是香干呢，则切开后还要回锅煮一煮，加上焦糖色、八角或桂皮、以及稍许盐。

　　一般的人家，即使在过年时也是不做香干或白干的，但油豆腐却多少都要做一点。油豆腐不是普通的豆腐下油锅炸就能炸出来的，据说做油豆腐必须要冷浆和热浆相互勾兑成才，只有这样的豆腐炸过以后，才能外面结一层软壳，里面却是半空的状态。但这个我也是听人说说而已，并没有亲眼见过。我们隔壁村子里曾经有一户做豆腐的人家，我一直很想去看看，无奈一直没有去成。

　　过去的乡村人家过年时一定要做一点油豆腐，那是有原因的。因为那时候农户们家里钱少，买不起多少肉，一般正月里待客吃饭都是油豆腐炖猪肉。所有的客人吃饭时都极守分寸，鱼和肉是决计不去动筷的。但有时候主人实在很客气，客人被“请”不过，便勉强伸筷子夹一个油豆腐应付应付，于是不管主人还是客人就都很开心了。这一顿饭结束后，主人又往那肉碗里再加几个油豆腐进去，看着依旧是满满的一碗，并不影响招待下一拨客人。这一碗油豆腐煮的猪肉，至少要用到元宵节过后，算算该来的客人都已经来过了，这才舍得吃掉。有的客人来得晚的人家，同一碗肉讲就到正月底的也毫不奇怪。

　　那时候我嘴馋，有时候看着油光光的猪肉，实在很想吃一块。母亲知道我的心思，却舍不得把肉给我吃，吃了，碗就拼不成了，便说：“你吃一个油豆腐吧。”于是我就吃一个油豆腐。其实，被肉汤蒸透了的.油豆腐，味道也是很好的，如果是现在，我还宁愿吃油豆腐，但在那个年代，总还是很希望能吃一块肉的。

　　豆腐自从发明到现在，据说已经有两千年了，这个历史似乎太久远了一点，对于我们来说，几乎无从谈起。不过，自从我们记事以后，豆腐的做法和吃法也已经有了翻天覆地的变化。不必说石磨早已成为古董，而且传统的用盐卤点豆腐的做法也已很少有人采用，取而代之的是石膏，据说还有更先进、更高档的工艺，我一时还没有了解。

　　豆腐的做菜方法也已多种多样，究竟有多少种，仿佛也无法统计。我曾经在《西施豆腐》一文里，说过要用文字来操办一桌豆腐小宴的，心底里粗略算了一下，二十来个菜总至少有的。

　　作为豆腐，最简单的吃法，当然是凉拌了。最早时做凉拌豆腐的调料无非酱油，条件好的人家还会加一点味精。现在拌豆腐的佐料可真丰富得多了，酱油早已是加了料的生抽，味精也改用“鸡精”了，不过，所谓的鸡精，究竟跟鸡有没有关系，恐怕只有鬼知道。除此之外，在调料上，还可以加入麻油，口味重一点的，甚至可以是麻辣油。而在配料上，更有皮蛋、黄瓜丝，葱花和香菜也可以搭配。做凉拌豆腐最好用盒子装的豆腐，主要是盒子豆腐细嫩，口感爽滑。凉拌豆腐适合夏天时食用，清凉可口，老少皆宜。

　　蒸豆腐也很简单，把一块豆腐放在盘子里，横直划上几刀，切成寸余见方的小块，但并不散开，同样加以生抽、味精、麻油、葱花，也可以淋一点料酒，放在饭锅里一蒸。这个菜在滋味上与凉拌豆腐是差不多的，只不过冷热不同，所以蒸豆腐更适合冬天吃。有时候为了更入味，也可以在豆腐面上盖一层薄薄的雪菜，但这时候，麻油则要改成菜油或猪油了，相比之下，熬熟的菜油更好，蒸出来的豆腐如金镶玉一般，很诱人。

　　在我们家乡，还有一种用霉菜梗的卤水蒸成的豆腐，这有点象臭豆腐。霉菜梗是用老了的苋菜梗做成的，我在《喊菜与喊菜包》一文里曾作过介绍。用新鲜豆腐加菜卤蒸出来的豆腐并不怎么臭，反倒有一点很奇怪的香味，这种气味介于香与臭之间。这话听起来很矛盾，但没有品尝过的人确实是想象不出来的。用菜卤蒸过后的豆腐，在块头上比原先将近大一倍，因为菜卤有发孝的作用，豆腐被它一蒸，里面全部发孝得空了，于是就膨胀起来了。有的人喜欢吃气味重一点的臭豆腐，那也方便，只要事先把豆腐在菜卤里多泡上几天，再蒸出来就“臭味十足”了。

　　接下来是烤豆腐，也许这烤豆腐就是《边城》里所写的那种“鲤鱼豆腐”吧。烤豆腐不能用盒装的，最好是用盐卤豆腐。把豆腐切成两三分厚的薄片，在热油锅里把正反两面都烤得黄焦焦的，出锅前在面上撒一点精盐，或者出锅后淋一点生抽，不需要别的调料。这样的烤豆腐几乎比凉拌豆腐更来得原汁原味。

　　如果把烤豆腐切得更小一点，烤得更黄一点，烤好后再用红烧的方法细细烹制，加少量老抽，适量生抽、料酒、精盐、糖、味精，小火慢煮，起锅时勾一点薄芡，那就成了家常豆腐了。制作家常豆腐可以加入一点配料，如木耳、香菇、青椒、茭白、胡萝卜片等等。

　　麻辣豆腐本是四川名菜，现在想必到处都有了。按照正宗川菜的做法，这道菜必须要用花椒面、红辣椒、豆瓣酱作为佐料才行。但普通人其实只求辣味，对于“麻”的要求却并不高，甚至最好不要麻，所以就有了一种简化后的做法，不用花椒面和红辣椒，只要用调味品店里现成的麻辣酱就可以了。这种成品的麻辣酱里麻不是“麻嘴”的麻，却是“芝麻”的麻，因此做成菜后更香。

　　用麻辣酱做麻辣豆腐必须要先下酱，等酱在油锅里炒香后，再把切好的豆腐放下去，这样，每一块豆腐的每一个面上均被酱所包裹，红艳艳亮晶晶的，加之葱花的映衬，色泽非常漂亮。倘若先下豆腐，等豆腐沾了油以后，表面被罩了油膜，辣酱就不容易被粘住，豆腐就会露白，影响观感。

　　豆腐与蔬菜搭配，可以做出青菜豆腐、雪菜豆腐、菠菜豆腐、蘑菇豆腐、丝瓜豆腐、萝卜丝豆腐、西红柿等等许多个配合，但这几个品种在同一桌席上不必重复，有一个也就够了。做法也不麻烦，先把蔬菜炒到三四成熟，再下豆腐。只有菠菜豆腐必须先把豆腐煮熟后才能下菠菜，如果先下菠菜，等到豆腐熟时，菜早已煮烂了。豆腐不必切成规则的形状，只需用锅铲随意捣开即可，但也不能太碎，太碎了筷子就不太好使，而只能借助于汤匙了。

　　与荤菜搭配，最平常的是肉末豆腐。肉末可以是猪肉末，也可以是牛肉末，甚至羊肉末。肉末最好是用刀剁，碎肉机里轧出来的肉泥不太好。油烧到约五成热，肉末下到油锅里滑开，泛白时加豆腐，加各种调料和适量水，菜色可白可红，配色以青蒜为好，若用葱，则切成寸段。

　　其次是猪血豆腐，就是把原本的肉末换成猪血。但猪血与豆腐在油锅烧热后同时下锅，调料中不加酱油，配色依旧以青蒜为上，葱段次之。这道菜做成后，猪血与豆腐红白相衬，如玛瑙伴玉，间以青蒜碧绿如翡翠，直让人“食指大动”，胃口大开。这菜价格极便宜，但营养价值很高，尤其是猪血，不但被誉为“养血之王”，更对清肠和抑制肿瘤有超乎想象的功效。

　　鱼头豆腐是浙江名菜，却也是名而不贵，特别是近段时间，市场上的荤腥实在要算鱼最“贱”了，尤其是鲢鱼，甚至比大多蔬菜还便宜。人们一般的印象中，做鱼头豆腐最好要用胖头鱼，其实用白鲢也是一样的，即便没有鱼头时，用小杂鱼代替也一样能做出非凡的美味来。然而菜名使然，所以总归还是用鱼头，特别是胖头鱼来得上名堂。

　　做鱼头豆腐讲究文火慢熬，不过鱼头要先在油锅里煎一下，这样做出的鱼头豆腐汤白汁浓，口感稠厚。也有讲究的人家不走油锅，而直接用砂锅炖，这样就更原汁原味了，并且，如果加入冬笋、香菇、木耳等时蔬，还可以做成一品锅，酒菜、饭菜、汤全在里面了。但一般人家通常还是煎煮，因为果真只有这一个菜的话，不管内容如何丰富，终究还是太单调了一点。

　　泥鳅钻豆腐似乎比鱼头豆腐还要出名好几倍，它的名气之所以大，全在一个“钻”字上。民间普遍的传说中，这一道菜是用活泥鳅加豆腐所制成：把养净了肚腹的泥鳅与一整块豆腐放入锅内的凉水中，慢慢加热，泥鳅感觉到了水温，便慌乱地往尚且凉冷的豆腐里钻去，因为外面越来越烫，所以它直到被煮熟也时，还躲在豆腐里不肯出来，只露着一截尾巴在外面。而后，再往锅里放入姜蒜油盐等佐料，等到完全煮熟了时，只见整块的豆腐里钻着一条一条的泥鳅。这自然是极让人感到新奇的事情！

　　然而，这只不过是一个美丽的传说罢了，事实上并不存在这样的好事。我之所以敢说这样的话，自然是亲手做过试验的，要不然，决不敢妄言。

　　我也是听了一个长辈的介绍后去做这个试验的。做法如上面所说一样，但遗憾的是，泥鳅是一种对温度极度敏感的生物，只要水温稍稍上升一点点，它尚来不及钻到豆腐里去的时候就已经死了，硬僵僵地飘在水面上，决不可能有一条半条会钻到豆腐里面去。况且，豆腐也不比泥巴，它没有丝毫的韧性和塑性，即使泥鳅本领大，真能钻，但豆腐却不耐钻，一钻便碎裂了，不可能如传说中所描述的那样，泥鳅藏在豆腐里，而豆腐还是整块的。

　　所以，所谓的泥鳅钻豆腐，“钻”到最后便成了泥鳅炖豆腐了，灰黄相间的泥鳅一条一条横在雪白的豆腐丛里，让人很有一点“牡丹花下死”的感慨。好在泥鳅和豆腐本来就是两件很美味的东西，尤其是泥鳅，肉质细嫩，营养丰富，被誉为“水中人参”。所以不管泥鳅钻还是不钻，只要拿它与豆腐一起炖了，泥鳅肉鲜，豆腐味厚，无论如何也是菜中上品，几乎无可比拟！

　　豆腐根据含水量的多少，有老有嫩，早先时，乡村人家买豆腐都喜欢老一点，这主要是因为老豆腐水份少，同样一斤豆腐，做成菜装到碗里时，老豆腐的货头更足，碗里装得更满。但从口味上来讲，却无疑是嫩豆腐更好吃。为此，我曾经与我奶奶起过争论，她说豆腐一定要老，我则不同意她的说法。我以为果真老豆腐比嫩豆腐好吃的话，那不如吃豆腐干，豆腐干总算老了罢。

　　豆腐干分香干和白干，白干从某种意义上讲，其实也真是老过了头的豆腐，不过豆腐干与豆腐却是两种很不相同的风味。相比之下，豆腐适合于煮，而豆腐干则更适合于炒。

　　我们家里用豆腐干炒菜炒得最多的是香干榨菜肉丝。榨菜和豆腐干都切成细丝，榨菜最好切细后在清水里泡一阵子，把咸味去掉。肉丝也尽量切得细长一点，炒好后样子更好看。油烧至七成热，把肉丝放入锅中，滑开，泛白后，将榨菜丝和干丝一齐倒入，大火翻炒，加生抽、精盐、白糖、料酒，生抽多少以干丝和肉丝微微发红为准。此菜不需留汤，待汤汁将干时，加葱段和味精即成。这道菜有个专门的名字，叫作炒三丝，其中，肉丝嫩，干丝糯，榨菜丝脆，滋味咸中带甜，是下饭的妙品。

　　豆腐干做菜主要是与别的菜料搭配使用，如上面所提的炒三丝，其中的榨菜还可以用茭白、韭黄、蒜苗、芹菜、蒌蒿、青椒，甚至用雪菜等替代，只不过名字就不一定是“三丝”了，但味道却各有特色，平常在家中轮番上桌，很可以调换口味，避免单调。

　　当然，用豆腐干单独做菜的情况也并非绝对没有。扬州一带有一种叫作烫干丝的著名小吃，就是用白干制成的。将白干用平刀劈成薄片，再切成细长丝，用开水反复淋烫，一来淋去豆腥味，二来把干丝烫软。烫软后装入盘中，呈尖角状。另需专门配制汤汁，用鸡汤、生抽、糖、味精、姜丝、葱白、桂皮、水发香菇等用小火熬成的汁，从尖角上慢慢淋下，至盘底少许漫起，再在上面盖一点香菜沫或红椒丝就成。这是淮扬名菜！

　　扬州还有一种也是用白干烹制的当家菜，叫作大煮干丝。顾名思义，它与烫干丝最大的不同在于煮，并且配料也更随意，象虾仁、鸡丝、笋片、木耳、蘑菇、海带、洋葱等等都可以随便添加，当然味道也比烫干丝更杂。

　　如果把豆腐干切成小方块，下油锅炸至半空状态，再加入各种佐料用小火慢慢熬煮，直到把汤汁收干，则可以做成麻辣、五香、蜜汁、糖醋、卤味等各种口味，不但是下酒下饭的佳肴，更是上好的茶点。闲来无事或有二三好友来聚时，一杯清茶，两碟茶干，细嚼慢品，或许很可以嚼出一点食物以外的滋味来呢。

　　百叶又叫千张，是一种很薄很薄的豆干，但不能用它来制作烫干丝和大煮干丝，做三丝勉强可以，却也不及豆腐干来得有味，这当中正可见出百叶与豆腐干的不同来。把百叶卷成管状后再打一个结，就成了百叶结，主要用来炖肉。而把百叶平铺，填上加好调料的肉末后包成春卷的样子，则成了千张包子，一般为清蒸。

　　与百叶看着相象，实际却大不一样的，是豆腐皮。我们那一带，过年时几乎家家户户都要做“皮卷”，皮卷就是用豆腐皮做外衣，里面裹着肉末的一种油炸食品。卷的时候都是依着豆腐皮的大小做成长条子，待水份沥干后，再剁成约一指宽的小段，在温油里炸熟，收藏。这种皮卷是专门用来炒青菜或大白菜的，除此之外，好象还没有人尝试过另外的方法。我对于这种东西并不觉得十分好吃，但有的人却实在太喜欢了。不过用皮卷炒过的青菜或大白菜有一种独特的香味，究竟是怎么样的一种香味，我也说不出来，须得亲身体会过后才能明白。

　　在我看来，豆腐皮最大的用处无疑是做素鹅。素鹅这个名字实在起得很形象，初一看，真象一块一块上好的烧鹅肉，黄嫩黄嫩的，泛着油光！

　　素鹅外面是豆腐皮，里面有馅。馅有好几个品种，有萝卜丝馅，有藕丝馅，有雪菜馅，有金针菇粉丝馅。馅炒好后，把豆腐皮用水泡软，填上馅，卷起，两端封口。沥干水份后，在温油里拉一拉，至表面金黄如烤熟的鹅皮就成。刚出油锅的素鹅味道最好，香、酥、嫩、糯。如果一时吃不完，过后冷了，则只需在饭锅里蒸热即可。

　　不管是萝卜丝馅还是雪菜馅，里面都有豆腐的成份。新鲜的萝卜刨成丝后，先在开水里焯一下，把萝卜气味去掉，剁碎，加油渣、豆腐丁，用猪油炒。雪菜馅除加入豆腐外，另需笋丁、肉丁、小葱。这两种馅不仅可以用来做素鹅，并且，萝卜丝馅还可以做饺子，蒸熟后用糖醋炒，是饺子中的极品；雪菜馅可以做清明果，也可以夹窝头，别具风味。

　　油豆腐是由豆腐经油炸而来，但据说做油豆腐有专门的豆腐。炸得好的油豆腐皮厚里空，富有弹性，如果往它的腹腔里塞入肉末，如油面筋一般，则既可炖汤亦可红烧。也有人把油豆腐切碎后混入其它蔬菜中一起炒，其实吃不出特别的味道，还不及用豆腐干来得好。

　　我觉得油豆腐最好还是炖肉，就如本文开头所说的那样。炖透了的油豆腐夹着汤汁，入口淋漓，满口生津，简直比肉还要好吃哩！如果用油豆腐炖新鲜猪肉皮，则可以做成冻胶。肉皮胶质极其丰富，上冻后相互凝结成块，慢慢咀嚼韧而不硬，油豆腐夹在肉皮之间，松而不散，当中的胶汁凉丝丝的，油而不腻，入口即化。这道菜特别适合冬天里早上下稀饭。

　　剩下的就是豆腐渣了。豆腐渣又粗又糙，难以下咽，很不容易引起食欲，所以通常没有人想要吃它，这本是一种废料，一般多是用来喂猪的，不过也不是不能食用。特别是现在条件好了，可以加入一些配料调节口感。最现成的是鸡蛋和雪菜，雪菜要切得很细，一来用作调味，二来使豆腐渣变得疏松，不至于被泌成一坨。豆腐渣不需太多，一般三口之家早上用豆浆机自磨豆浆后滤出的那点正好，但需滗尽水份。鸡蛋一个或两个均可，捣碎，炒成蛋片。加入雪菜翻炒至七八成熟，改中小火，倒入豆腐渣，加盐、糖、鸡精、白胡椒粉快速翻炒至松散，最后加葱花。豆腐渣即使用这样的方式炒成，也决算不上什么美食，但每当被荤腥吃得口舌肥腻的时候，偶尔吃一次两次，味道倒也挺不错的。

　　豆腐除出煮羹做菜以外，也是煲汤的好料，最著名的有腌白菜豆腐汤，汤色金黄，降暑开胃，可作夏天里发痧去滞的药食；豆腐咸鱼汤，最好用腌制的小黄鱼干切成小块，盐卤豆腐切薄片，小火慢炖至鱼肉散开，用来下饭时，那饭真如水中活鱼一般，不必咀嚼和下咽，自个儿就滴溜溜地“游”入喉咙去了，并很有再来一碗的冲动；豆腐皮蚕豆汤，蚕豆须是老豆，泡胀去壳，与豆腐皮一起熬至豆瓣腐化，这汤喝起来不但豆汁感很浓，并且嘴里有“摩沙”的感觉，却又决不粗糙，好比极稀的豆沙。另外，在温州的早餐摊上，也有把香干切成丁子后，煮成汤用来下炒米粉的，我也曾经品尝过，炒米粉的味道确实很赞，那香干汤却实在不敢恭维。

　　除此之外，豆腐尚有许多别的做法，比如，油炸臭豆腐的名气在豆腐家族中要数最大了，但我不喜欢，因为它实在太臭了，所以这里就不作介绍。腐乳更是最最普遍的传统佐餐小菜，几乎没有不知晓的，所以也不必赘言。但腐乳吃剩后的残汤却有许多人不知道它是上好的调料，可以用来蒸肉、蒸鸡、蒸鱼，这当中尤以腐乳汤蒸带鱼最为有名，有鳓鲞的风味，却比鳓鲞更酥，更细体。

　　如今，有多少人总是抱怨老吃同样的菜吃得腻烦死了，却又想不出，更做不出新鲜的式样来，人一到菜市场里“头就大”，几乎天天为做什么菜而烦恼，发愁，却不知单单一个豆腐就能变出这么多的品种来。假如把以上所说的不同做法的豆腐菜每天一样轮流做一遍，估计至少也在半个月以外了。同一个菜肴，半个月才轮上一回，我觉得应该不会如何令人腻烦。何况菜市场里哪怕再怎么贫泛，也不至于落得只剩下豆腐的地步，总还有别的荤素可供选择，并且这些荤素同样也是可以变换花样的。

　　问题的关键似乎全在“用心”两个字上，只要多费一点心思，多下一点工夫，一个小家庭日常所需的三五个小菜总还是完全变换得出来的，就看你兴趣在不在这里。不光饮食如此，但凡生活中大多数的经验都是这个道理。

　　其实，自从我不幸患上痛风的毛病以后，与豆腐早已断了缘分了，就连家乡最有名气的西施豆腐，从此也再无口福。早先时，我是很喜欢豆腐的，各种做法的都喜欢吃。即使现在，有时候实在也很想过一过嘴瘾，无奈病患在身，到底不敢乱来。于是，就只好略略地把它们写在纸上，装出“闭目养神”的样子，用脑子里的臆想来解解肚里的馋虫了。

豆腐的随笔13

　　豆腐，是一种家常的普通菜品。在我们家乡所在的周边地区，被大众所津津乐道，声名鹊起，品味极致，堪称豆腐当中之珍品的，当推武平县中赤墟上所加工制作的豆腐。

　　说起中赤豆腐，那可是窗户上吹喇叭——响声在外，早已是名闻遐迩，声名远播。由于一些不为外人所知的原因，这里所加工制作的豆腐，不仅外观洁白无瑕，晶莹剔透，温润如玉，状如酥酪，质如凝脂。而且可以随意烹饪，久煮不散，绵软适口，细嫩爽滑，口感极佳。

　　尤其使当地人引以为傲，经常向外人炫耀的，就是这里的豆腐特别的厚实与筋道。据说以前的中赤人赴墟，都是将刚刚沥干水，用刀切割好的白豆腐，用晾干的稻秆拦腰捆起来，像拎猪肉一样提着回家去，从来不用担心路上会掉落到地上。如此说来，这实在算得上是独门功夫，令人啧啧称奇。因而，中赤豆腐在日长月久之间，便成为周边地区极有名的特产，只要是领略过其风味的人，没有不交口称赞的。

　　其实，中赤豆腐与其他地方的豆腐，从外观上看起来，似乎并没有什么大的差别。同样是四四方方，棱角分明，外观白皙，质地细腻，别无二致。却能够被人们大为称道，极力推崇，甚至视若珍品，趋之若鹜，其名声确实非同寻常。如果没有认真探究其中的奥妙，辩析它的成因，实在难以揣摸到它的精要之处。

　　中赤豆腐之所以有名，最为关键的原因，无非是以下几个方面：其一是水质纯净，清澈甘洌。这里用来制作豆腐所使用的水，是直接从石缝里渗流出来，用竹笕引来的山泉水，或者是从中赤墟边深井里取上来的深层井水。因为没有受到任何污染，属于纯天然的矿泉水。经过水质化验，其透明度、色、嗅、味、矿化度、总硬度等各种指标，以及周围的岩石、土壤和植被等地质条件，都符合直接饮用的水质要求，十分适合用来制作豆腐。其二，是在制作的方法上，必须下足十成的功夫，绝对不允许偷懒和懈怠。在豆腐制作的全过程，都要遵循严格的操作程序，做到一丝不苟。比如在选料时，一般要选用秋季成熟的青皮豆，其他如春大豆（俗称“片生熟”）之类，品质就略微逊色一些。而且所选用的黄豆，要求颗粒均匀饱满，色泽光洁，没有其他杂质。选好的豆子，要用烧开的温水进行浸渍，最少需要半天的时间，使黄豆能够充分吸纳水分，达到全面饱胀的程度。

　　然后，用质地坚硬纹路细密的小石磨进行磨浆。磨豆浆时要求推磨者腰身柔软，平衡出力，一圈三抖手，用足用活手头上的功夫。旁边添豆子的人也要密切配合，每次舀到石磨漏斗中的豆子，在小半勺左右，不多不少，不急不慢，要求分量十分准确。使石磨能够匀速运转，慢慢磨砺，渗溢出的豆浆雪白透亮，如同琼浆玉液。用手指头轻轻地捻一下，感觉质地细嫩绵软，富有弹性。

　　接下来，是烹煮、滤浆、点卤、装框、沥水等各个环节，每一个环节都极有考究，要按照固有的程序，小心谨慎地进行，绝对不能粗枝大叶。点卤的石膏粉必须是用火煨过的熟石膏，不能使用生石膏碾成的粉。压榨过滤豆浆的布袋，也要用比较紧密的薄布袋，保证过滤出的豆浆精密细嫩，将豆浆中的渣滓彻底分离出去。否则，就会影响豆腐的成色。

　　其三，用料要十足，绝对不能偷工减料。如果五斤豆子充作五斤半来使用，磨出来的豆浆份量不足，终然是再高明的师傅，也不可能做出质地筋道的豆腐来。因为使用的料度不够，就会成为膨水豆腐，外形软塌，实质松散，外观上似乎好看，只是稍微一动就会破损，难以加工烹饪。同样，如果磨豆浆时用功不到位，贪多求快，这样做出来的豆腐，则会显得比较浅薄老拙，粗糙生涩，缺乏豆腐应有的温润亮泽。这两种形态的豆腐，不管是所谓的膨水豆腐还是太“老”的豆腐，或者松散虚软，或者板结粗硬，吃起来口感都会大打折扣，缺少足够的韧性，也就无所谓筋道了。

　　这些制作豆腐的传统工艺，民间传承了一千多年，其所采用的方法，都是纯粹依靠人力来完成的，既费时又费力，绝对不是轻松的'活计。不但需要花很大的气力，消耗许多的时间，关键是有许多讲究的技术环节，需要绝对的耐心和细心，具备足够的经验。否则，就会前功尽弃，既浪费粮食，又白拣来辛苦，其结果往往使人无可奈何。比如说在豆浆点卤的时候，如果把握不好，满缸的豆浆瞬间就会不翼而飞，化为一汪黄色透明的卤水，让人啼笑皆非，欲哭无泪。

　　当然，我们所推崇的中赤豆腐，从前都是用传统的手工方法制作的，所以品质和风味才会长久得到保持，被人们加以褒奖。仅仅单纯从磨豆浆来说，以前用的都是石磨，在低温状态下磨出来的豆浆，不会破坏其中的纤维素，保持其原有的植物蛋白质结构。所以，中赤豆腐才会有相当的韧性，吃起来口感非常筋道。

　　豆腐所蕴涵的文化，可谓源远流长，博大精深，内涵丰富。中国是大豆的原产地，早在五千年以前，大豆就是中华民族的五大农作物之一，中国人食用大豆的历史悠久。因而，作为大豆制品的豆腐，更加适应中国人的生存基因，符合中国人的饮食习惯，这种与生俱来的感觉和认知，已经深入到人们的骨髓当中。这项堪称中国人“国粹”的伟大发明，让我们后代人受益匪浅。能够经常享受到如此的口福，真是幸莫大焉。

豆腐的随笔14

　　到了午餐时间，孩子们都津津有味地吃着自己的饭菜。浩浩举起手说：“老师，我不想吃豆腐。”我走上前，对他说：“豆腐很有营养的，小朋友不能挑食，什么都要吃。”他皱了皱眉头，把豆腐放了回去。过了一会儿，我走到他面前，给他盛汤，浩浩把两个碗叠在一起，上面碗里的饭已经快吃完了。我刚想表扬他，拿起他的`碗，我发现下面碗里的豆腐还剩一些没吃完，他是想偷偷把豆腐倒掉。

　　浩浩的挑食现象还是存在着，有许多菜他不愿意吃，比如：青菜、豆腐等。在老师不同意的情况下，他仍然不愿意吃，会想办法把菜倒掉。

　　教师可以和浩浩个别交流，慢慢引导。教师还应与家长取得联系，问问浩浩在家吃饭的情况，同时提醒家长在家里要和学校一致要求，遇到他不喜欢吃的菜，也要鼓励孩子去吃一点，逐渐养成不挑食的好习惯。

豆腐的随笔15

　　上世纪农村各村屯有集体生产队那些年，我们这的农户人家，在临近大年时，除了杀年猪淘黏米包饽饽外，还有一件迎接过年的事，那就是做豆腐。

　　杀猪、淘米、做豆腐，是那个年代我们这儿农村人家，迎接过年的三部曲。这三部曲一般情况下是淘米先进行，接下来的杀年猪和做豆腐排列顺序有所不同，有的人家是先杀年猪，后做豆腐，有的人家是做完豆腐再杀年猪，这要根据各家当时具体情况随意而定。

　　那时农村中个人家没有豆腐坊，因是大集体有生产队时不允许个人家开豆腐坊，那时个人家开豆腐坊那绝对是走资本主义道路，那还了得！所以那时只能是生产队里有个豆腐坊。那时生产队里的豆腐坊磨豆腐用的是石磨。是用生产队的驴拉着石磨一圈一圈地把泡好的大豆磨细，然后还有一系列的工序做完才能做出豆腐来。那时做出一个豆腐来是相当费时间的，费就费在那驴拉着石磨一圈一圈地走上了。

　　那时每户人家有做一个豆腐的，一个豆腐是两板。一板豆腐标准的块数是三十六块豆腐（豆腐块的大小一个饭碗只能装下一块豆腐），要是按条算每板豆腐是十八条豆腐（两块豆腐叫一条）。但那时多数的人家是做半个豆腐，做半个豆腐的家要和另一家做半个豆腐的家两家合伙做一个豆腐。做一个豆腐要用15市斤大豆，做半个豆腐就是7.5市斤大豆。

　　别以为这7.5市斤大豆或是15市斤的大豆不算个啥，但在那时生产队到了秋收完了，每年给每个农户家分的大豆是非常少的。分的大豆每家还要用于烀酱、压些豆油什么的，所以那时农户家的大豆是挺珍贵的不能随意用。即便是这样但到了过年时也是要做豆腐的，尽管有的人家是做半个豆腐，但如别人问起过年做豆腐没有？自己也能痛快地说做了。更主要是为了让家里的孩子们感受一下快过年了，这一大板豆腐抬到家里时那种喜悦、那种满脸欢笑、那种欢叫着的高兴劲！因那时农村农户家，平时如家里没事连一块豆腐都舍不得随意买，甚至有的人家一大年一块豆腐也舍不得买。

　　那时各个村屯生产队一到要过年了，做豆腐的是最忙的时候，他们把时间安排得满满的，给这家的豆腐做完了，就得紧接着做下一家的豆腐，因那时每个生产队只有一个豆腐坊。

　　那些年父亲在生产队做豆腐，所以每年一到要过年的那些天，我就更得去生产队帮父亲做豆腐了。那时父亲做干白豆腐在我们这是挺有名的，但村民们看我做出来的豆腐甚至比父亲还好时就笑着夸我。每当这时父亲就非常得意的在一边跟人们开玩笑说：“你看，龙王爷的儿子会浮水！”可我这一会浮水，那些天辛苦啊！但不管咋辛苦，一定得给村民家的豆腐做完了，因我每当看到每个村民家为了这一两板豆腐，全家的大人和孩子是那种高兴的心情时，心里就很有些感动和一种说不好的滋味，村民们苦啊！过年了，仅仅是为了这一两板豆腐！

　　当把豆腐抬到村民家，孩子们看到那么大的一板豆腐的高兴劲时，有的家长有一种要哭的感觉！他们觉得自己堂堂七尺高的男子汉有愧于孩子们！可这能怪那时的家长无能吗？——谁之过？！

　　要是赶上好的年景，生产队队长和生产队的领导班子几个人一商量，就决定由生产队出大豆、出人力物力，统一给生产队里的社员们和农户家的人们做些豆腐给大家免费分点，分时一般是按生产队里所有的农户人口平均往下分，有时还要另外给在生产队上班的'社员每人多分几块。过年时给大家分的豆腐全是大豆腐（也叫白豆腐），因考虑到分到各家去后，各家可根据需要，可冻些冻豆腐。有时五、八月节时生产队也给社员们农户家分过豆腐，五、八节分的豆腐多数是干豆腐。

　　那时生产队给各农户家做豆腐免费往下分时，社员和农户家的人们个个脸上都乐乐呵呵的，乐得队长的脸上直放光彩。

　　现如今我们这的农村农户百姓家，平日里对吃干白豆腐已当成非常普通的菜了，并且有许多人说把干白豆腐吃够了、不爱吃了，这样到了过年过节时更是没人把干白豆腐当成年节的菜往桌上端了。

　　汹涌澎拜的时代巨浪，早已把当年的生产队连同那时的慢慢悠悠的石磨，彻底地掀翻在历史的深沟里去了！

【豆腐的随笔】相关文章：

豆腐随笔散文03-27

宜君豆腐随笔散文04-07

朱元璋的豆腐05-27

热情的豆腐02-17

臭豆腐作文02-19

家乡的豆腐作文03-10

豆腐优秀作文03-07

做豆腐作文04-03

鱼豆腐的做法12-05