关于心情的1000字散文
一个人如果能够控制自己的激情、欲望和恐惧，那他就胜过国王。下面我们一起来欣赏几篇1000字的心情散文!
正月柏灵香【一】
在我的故乡冀南一带，至今仍然流行着正月十六烤杂病的习俗。
过去叫做“烤柏灵火”，它能祛病驱邪，给人们带来春天的温暖和健康快乐的生活。
这一天，是新年里的第一次月圆，是年节的尾曲。
家家户户吃罢晚饭，都在自家门前点起一堆大火。
燃烧物多是自家的草墩子、破篦子、旧笤帚、烂家什。
在过去，必不可少的是柏树枝。
现在，柏树少了，用柏树枝的也不多了，代之以芝麻秆、花柴及秫秸，但还是习惯叫“柏灵火”。
无论用什么燃烧，其寓意为烧掉旧的，换上新的，辞旧迎新。
燃起熊熊的火焰。
火堆燃得越旺，寓意今年的日子也就过得越好。
人们相信烧柏树枝有去百病、驱百邪的意思。
除去病迎新外，烤火还有祈求人丁兴旺的涵义。
老人围着越烧越旺的火堆，总会对着新媳妇说“烧个墩儿养个孙儿，烧个篦儿养个妮儿”。
如果真的是自个家里儿媳妇怀孕，老婆婆一定会怀着自己的心愿，在火堆里烧想烧的东西。
烤火时，大人小孩要在火堆上跨越，全家人互相祝愿长寿百岁。
孩子们更会高唱起“前烤烤，后烤烤，身上百病都烤掉;前烤烤，后烤烤，绊倒拾个大元宝”这一古老的民谣。
有些老人还要在火里烤一些食物，说是吃了可以免灾去病。
《汉书·王吉传》一书中有言：“百里不同风，千里不同俗。
冀南一带的这一习俗，源自何时，并无确切记载。
但民间的一个说法，却让它足以追溯到我们中华民族的始祖女娲。
传说：女娲当年是在凤凰山(河北涉县)前炼石补天。
炼石之火烧起来，熊熊火焰照亮漳河对岸。
又说点火炼石始于正月十六。
之后，正月十六晚上，周边的百姓便家家都在自己大门口点火作纪念，后来演化为“烤杂病”。
无需探究，中国古代神话传说中，的确有女娲在天台山顶炼五色石补天的故事。
正因为是传说，谁又能界定出女娲娘娘到底在哪座山峰采石炼石呢?太行山绵亘万里，峰峦层叠，在历史上形成了一山多名。
据《中国古今地名大词典》收列：《淮南子》称五行山，《隋书》称母山，《太平寰宇记》称皇母山、女娲山等。
这就足以证明女娲与太行山的密切关系，而冀南地区就依偎在南太行山的怀抱。
今天的涉县凤凰山上，保留着始建于北齐专为祭祀女娲而修建的娲皇宫，迄今已有1400多年的历史。
据这里碑文记载，此处古迹最早创建于汉文帝时。
何况，太行山里不乏叫做天台山的山峰。
有专家考证，凤凰山过去就叫天台山。
临城县西部有一座山峰，也叫天台山。
所以说，正月十六那一堆堆燃起的火焰，蕴含着人们对女娲抟土造人、送子继嗣、“炼五色石以补苍天”、使人类和万物得以生息和繁衍这一盖世之功的崇敬与怀念。
至于正月里在门前燃柏枝，古代确有明确记载。
南朝梁宗懔《荆楚岁时记》：“今正腊旦，门前作烟火、桃神、绞索松柏、杀鸡着门户逐疫，礼也。
这也证明了古人确实有在门前燃火逐疫的习俗。
燃烧柏枝，也就是人们所说的“柏灵火”，是因为松柏固有的特质，柏叶具有灵气之意，古人称赞柏树说：“经冬而不凋，蒙霜不变，麝食柏而香，皆为天齐长。
认为柏树为神异之木，其香可以去邪秽、疗百病。
这又让人想起了这一带过年时的另一个习俗，就是年前要将家里已经过世的家亲，都请回来一起团团圆圆过春节。
等过完了元宵节，也就是正月十六一大早，便要把这些家亲送回他们原来的地方。
即使至亲，毕竟人鬼不同，更怕大顺风车的孤魂邪魔赖在人间惹乱，人们就用燃烧柏灵枝火来驱逐并隔断其转头的路。
也许是受这一传说的影响，与太行山接近的山东、河南交界的农村和冀中地区石家庄、保定一带，至今仍然延续着正月十六日“烤百灵火”的习俗，便有了古老的历史渊源。
河北东光有走百遍、去百病。
井陉有“转黄河”，沧州有“溜百病”。
尽管不全是在烤“柏灵火”，但相通的都是在这一天，又无一不是在表达着对去病的期望和对健康生活的共同祈盼和追求。
正月十六烤杂病，真可谓新年里乡村百姓的狂欢。
是时，村里都会同时燃放鞭炮、焰火，伴随着迷漫的烟雾、浓重的柏香、爽朗的欢笑声，一时间暖热了料峭春寒，把那轮冰凉的玉兔也氤氲成了金黄。
大人欢、小孩闹，即使久病的人，也会在家人的搀扶下，来到大门前，让柏灵火的炽热驱散目光中的昏暗。
再抑郁的心怀，也会在一堆堆冲天的旺火面前变得释然，脸上就会盛开春天的花朵。
是狂欢，也是春的嘹亮序曲。
那一笼笼旺火升腾，更是春天的昭示，昭示一派春光明媚，万物复苏，生机蓬勃!“柏灵火”前，故乡的老人们还会在火堆上竖着放一捆谷草或芝麻秸，看它燃着的时候往哪个方向倒，据说倒往哪个方向，哪个方向便会五谷丰收好年景!他们还有“烤七堆火”的行动。
七，既是“切”又是“祈”。
切除病痛，祈盼人寿年丰。
故乡人的记忆深处，永远都有这个场景：大街小巷里，一蓬蓬的柏灵火在一家人的欢笑中轻轻燃起，浓浓的青烟随着柏枝噼噼啪啪的声响，袅袅娜娜在村庄的上空氤氲着，渐渐弥漫开来。
霎时间，沁人肺腑又有着朝圣般的清香，将冉冉升起的圆月染得橙黄。
一阵略带寒意但已经没有了刀削扎脸的微风，“呼”地一下将火苗从枝叶中拽出老高。
烟变得轻了，火光映红了整个街巷。
穿行如织的人流，每一张脸都变得明净，每一双眼睛都流溢着虔诚般的温情，每一声欢笑都飞扬出新春的涌浪。
那一堆堆熊熊燃烧的火堆，给人们带来热情，带来希望。
一串串鞭炮声伴随着一串串欢笑声，在温暖而热烈的夜色中回荡
开在古诗里的荠菜花【二】
荠菜，又名护生草、地米菜、地地菜，它味道鲜美，是人们喜爱的一种野菜。
因它初萌于严冬，繁茂于早春，是春的使者，遂引得古往今来的文人墨客留下众多脍炙人口的诗篇。
最早吟咏荠菜的诗可追溯到两千多年前，那时的《诗经·谷风》里就有“谁谓茶苦，其甘如荠”的诗句。
看来，我们的祖宗早就有吃荠菜的习惯了。
它不但可以充饥，而且还很甘甜。
晋代夏侯谌的《荠赋》称得上是咏荠诗的上乘之作：“钻重冰而挺茂，蒙严霜以发鲜。
舍盛阳而弗萌，在太阴而斯育。
永安性于猛寒，差无宁乎暖燠。
其意为一般草木只有天暖了才出土生长，而荠菜则是破凌而出。
齐精气于款冬，均贞固乎松竹。
把荠菜与松竹摆在一起，喻其品节。
在诗人眼里，荠菜还是顽强向上的象征。
齐人卞伯玉在他的《荠赋》中也不乏对荠菜的赞美之词：“终风扫于暮节，霜露交于杪秋。
有萋萋之绿荠，方滋繁于中丘。
他们都对荠菜“迎寒荠叶稠”的耐寒品质大为赞颂。
《明皇杂录》记载，唐肃宗上元二年七月，长期伴随在唐玄宗身边的太监高力士被贬途经夜郎南边的巫州时，看到漫山遍野的荠菜没人采摘，不由触景生情有感而发，吟出一首小诗：“两京做斤卖，五溪无人采。
夷夏虽有殊，气味都不改。
说明此菜贫富皆吃，且唐代集市已有售卖了。
南宋词人辛弃疾《鹧鸪天·代人赋》中的“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花”，可以说是流传甚广，成为咏荠的名句和代表作。
说荠菜在早春季节就从泥土里萌出，给人们带来了春天的信息。
在城中的桃花和李花害怕风吹雨打而凋落的时候，野外小溪边的荠菜花却不畏风雨，正在喜气盈盈、朝气勃勃地迎春盛开，让人不由脱口而出：“春天在这里!”
南宋诗人陆游最爱食荠菜，在《食荠》一诗中写道：“日日思归饱蕨薇，春来荠美忽忘归。
诗人对食荠颇得其法：“小着盐醯和滋味，微加姜桂助精神。
这种凉拌荠菜的吃法，是值得仿效的。
他还在《买鱼》诗中将荠菜与鲈鱼相比，说用它掺肉做菜肴香气满屋，下酒使人一醉方休。
特别是他在四川吃了东坡羹后留下了“荠糁芳甘妙绝伦，啜来恍若在峨岷。
莼羹下豉知难敌，牛乳抨酥亦未珍”的咏荠佳句。
北宋文学家苏东坡也有咏荠的名句“时绕麦田求野荠”，这是一幅惟妙惟肖的醉春图。
初春季节，在散淡的阳光下和料峭的风里，返青的麦田里会长出许多野荠菜，一片片、一簇簇，给乍暖还寒的初春带来无限生机。
村姑、儿童挎着小篮，拿着小铲来到麦田，因荠菜鲜肥嫩绿，与麦苗绿成一色，村姑和儿童在躬身细细辨找着，采挖着，他们的乐趣与荠菜一样多。
苏东坡还赞美荠菜“虽不甘于五味，而有味外之美”，是少有的“天然之珍”。
明代陈继儒作诗曰：“十亩之郊，菜叶荠花。
抱瓮灌之，乐哉农家。
这是一首美妙的田园诗，让我们看到了明人种植荠菜的情景：在一块田里，荠菜已经开花了，农夫正在抱瓮浇灌。
看着一片旺盛的菜叶荠花，农家该是何等的欢乐!
清代郑板桥也有诗云：“三春荠菜饶有味，九熟樱桃最有名。
清兴不辜诸酒伴，令人忘却异乡情。
有荠菜的清鲜、樱桃的美艳、佳酿的醇香，诗人竟可忘却漂泊异乡的寂苦了。
由此可见荠菜之美味非同一般。
饥饿记忆【三】
再熬一个月就好了!杨琼花(渝东人对槐花的叫法)就开了。
奶奶说这话时，深邃的眼神里有亮晶晶的东西在闪烁，却没有滑落。
对于一个独立带大了三个儿女，又带大了三个孙子的小脚女人，我从未曾望穿过奶奶的眼神，那是一汪幽深的海。
爷爷是在三年自然灾害中，饿死的。
准确的说法是，1960年4月，爷爷因连续数月吞下了太多观音土，无法排泄而被活活坠死了。
4月，从此打上了饥饿的烙印。
掩埋爷爷的时候，全村连找个有力气挖坟坑的人都没有，奶奶好不容易找来几个愿意帮忙却有气无力的乡亲，刨了个浅浅的坑，裹上一张烂草席，把爷爷草草地埋了。
听说当年还有帮人家挖坟坑，挖着挖着，结果却把自己给挖倒在坑里面，再也没有站起来的人。
那是一个集体遭灾的年份，能活下来的，算命大。
八十多个年头的煎熬，经历了三个朝代的更迭，见惯了生死离别，奶奶的讲述波澜不惊。
也因此，在我们家，节俭从来无须苦口婆心的教育。
按理说，出生于上世纪七十年代末的我，应该是远离饥饿的一代，但事实并非如此，儿时强烈的饥饿感，并没有随时光淡去，而是始终如影随形地伴随着我。
尤其在山珍海味满桌、觥筹交错的时候，它们就会时不时地窜出来，把我引回过去的记忆。
我的童年时光，是在漫山遍野的疯跑中长大的，这可能是当下课业繁重的城市孩子最向往的童年生活吧?这样无拘无束的玩耍，后果有两个：因打湿了母亲一针一线纳成的一年才一双的布鞋，遭来一顿打骂;加快消化，常常是刚放下碗筷，跟伙伴们到山坡上疯跑几圈下来，就又饥肠辘辘了。
当时家里没有多余的口粮，交了集体的公粮后，一日三餐能勉强对付过去，不至于像爷爷那样被饥饿逼得去吞观音土，就已是很不容易的事情了。
当时家里的三大主食：包谷糊儿、杨琼花稀饭、麻洋芋，按季节轮换交替果腹。
包谷糊儿要算上等的口粮了，只有等到地里的包谷都黄灿灿地挂满杆上时，才有机会享受。
做法很简单，烧上一大锅水，将一小碗打碎的包谷撒到锅里，立即成就了一锅淡黄色的包谷糊儿，稀得足以照出人影。
每年的四月底五月初，是杨琼花盛开的时节，杨琼花稀饭就成了村里家家户户餐桌上的主食。
杨琼花，状如弯月，花瓣洁白，花萼淡黄，一棵树上就能摘下一小箩筐。
杨琼花吃法很简单，摘掉杨琼花末端的刺后，放进清水里洗干净，凉干水分，在稀饭快熟的时候倒进锅里，立即会有阵阵清香扑鼻。
煮上五六分钟，就可以起锅食用了。
杨琼花稀饭的一大妙处，特别能撑饱肚皮。
吃的时候，满嘴的芳香，还夹带着一股淡淡的西瓜皮味道，但不沾一丝油水的杨琼花吃多后，胃就会难受，严重时甚至会口吐酸水。
麻洋芋，因暴露在泥土外被太阳晒成了青紫色，个儿特小，入口苦涩。
因当时家里种出来的稍微大点儿的洋芋，除了有限的一部分留在家中外，其他大部分的都要上交集体，或者拿去集镇上换取油盐酱醋等其他日常生活用品。
余下的往往只有拇指般大小的麻洋芋了。
麻洋芋小得实在无法刨皮，于是大人们想到了另一种更简单的吃法，把麻洋芋冲洗干净后，直接放进锅里，煮熟后捞起来放到盆里，边撕皮边吃。
为了减轻麻洋芋的苦涩，奶奶常常会舀一碗酸水(泡菜水)放到桌子中央，去皮的麻洋芋沾上酸水后，苦涩的味道就减轻了不少。
但无论变换怎样的吃法，麻洋芋吃多了，整个口腔都是麻木一片，等到把肚皮填饱，嘴里麻木得连苦涩的味道都消失了，麻洋芋也因此而得名。
不久前看一档美食节目，才知道这样被太阳暴晒后的洋芋，毒素相当高。
也因此，长大后的我特别喜欢吃个头又肥又大的洋芋，尤其是煮稀饭的时候，喜欢把去皮的洋芋切成小块儿，与米一起放进锅里煮。
水一开，就会飘散出一股洋芋特有的清香，直窜心肺，便会有种幸福和满足的感觉，在心头滋生。
参加工作后，在很多人还不习惯打包的年月，我总会把聚餐剩下的饭菜打包带走，每每面对他们眼中的疑惑和背后的小声议论时，我惟有微笑以对。
我想，每个人的人生，大抵都有些记忆，珍藏于无言;总有些疼痛，无法述说。
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